Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: австрия - 2010 (список заголовков)
00:46 

Австрия. Часть 7. Дахштайн. В горе и на горе

Мечте нужна сбыча! (c) NB
Предыдущие части:
Часть 1. Санкт-Вольфганг
Часть 2. Шафберг и "зубачка"
Часть 3. Санкт-Гильген и Цвёльферхорн
Часть 4. Бад Ишль, кайзервилла и марш Радецкого
Часть 5. Гальштат, соль и немного жути
Часть 6. Зальцбург

Вы можете мне не поверить, но я, кажется, подошла к концу своего австрийского отчета. Это последняя часть. На всякий случай напоминаю, что все эти бездонные поездки-прогулки случились в течение всего-навсего двух недель.

Вообще-то мы на Дахштайн поначалу не собирались. Ну, еще одни горы - что мы, гор не видели, что ли - хоть снаружи, хоть изнутри. Но к концу нашего отпуска погода попрохладнела, купаться не хотелось, пришлось думать, как время провести. На глаза попался рекламный буклет - и вот мы, недолго думая, загрузились в сэра Генри и поехали снова к Гальштатскому озеру, только теперь к другому его берегу, где стоит деревня Обертраун (Obertraun). И лишь там мы поняли, какими были бы дураками, если бы туда не поехали. Вокруг Обертрауна оказалось столько всего потрясающего (даже, наверное, еще более потрясающего, чем все, увиденное нами раньше, хоть и кажется, что больше уж некуда), что за день и не осмотришь. Но мы сделали все, что смогли :). И теперь я попытаюсь хотя бы частично передать степень нашего восхищения.

Как всегда, начну с самого начала - что вообще такое Дахштайн (Dachstein).
Так называется горный массив, окаймляющий Гальштатское озеро. Некоторые пики Дахштайна достигают высоты 3000 м. А это уже серьезно, это выше линии снегов - не Шафберг какой-нибудь.
Наверх, как обычно, можно доехать с комфортом по канатной дороге. Но не по простой линии - здесь дорога состоит из трех отрезков.



Первая остановка - Шёнбергальм (Schönbergalm) на высоте 1350 м. Там находится то, что можно было бы назвать "научный парк": музейные домики, рассказывающие о местной природе, геологических процессах и периодизации, о развитии жизни на Земле. Туда часто приводят местных школьников на образовательные экскурсии. А мне, хоть я и не школьница, очень понравилась их идея разместить на тропе геохронологическую шкалу: каждые 50 метров = 50 миллионов лет. Прямо в тропу вмурованы плиты с надписями: Палеозойская эра, Юрский период, Плейстоцен и т.д. А по бокам - стенды с пояснениями, что тогда происходило и кто в то время жил. Идешь и собственными пятками ощущаешь ход эволюции. И очень впечатляет, когда видишь появление человека только на самых последних метрах тропы.



Самое же главное находится чуть поодаль от станции. Это карстовые пещеры. Их здесь две, и в каждую водят экскурсии. И в обеих мы, конечно же, побывали.
В этом году отмечается столетний юбилей - пещеры были открыты и обследованы в 1910 году.

Большая ледовая пещера (Rieseneishöhle).
Чтобы добраться до ее входа, пришлось преодолеть нехилый подъемчик. И хоть дело происходило далеко не на самой макушке Альп, сердце просто выпрыгивало из груди. Но нужно признаться, цель - пещера - того стоила. Мы ничего даже приблизительно похожего никогда раньше не видели. Это ж натуральный дворец Снежной Королевы!
В пещере действительно даже летом остается лед. Образуется он так: с началом весны на горе под солнышком тает снег и просачивается внутрь пещеры. А там температура ниже, чем снаружи, вода подмерзает, и даже за лето не успевает вся растаять. На следующий год намерзает новый слой, и так постепенно лед накапливается. Сейчас возраст ледяных наслоений в пещере - примерно 500 лет. По сравнению с 1910 годом слой льда даже вырос - потому что теперь вход в пещеру защищен толстыми воротами, которые летом держат закрытыми, не пропуская внутрь тепло. А зимой, наоборот, открывают специальные двери, чтобы устроить ледяной сквозняк. В результате в пещере даже в июле держится температура, близкая к нулю. Лед, конечно, подтаивает понемногу, но не слишком сильно. Можно даже посетителей пускать, не опасаясь их теплого дыхания. Правда, снимать со вспышкой категорически запретили. А без вспышки снимки, к сожалению, не вышли - там все-таки недостаточно светло. Так что снимками интерьеров пещеры похвастаться не могу. Могу только попытаться об этом написать.
Пещера изнутри представляет собой вереницу залов, по которым проложена удобная тропа. По мере продвижения экскурсионной группы включается хитроумная подсветка, и очередные ледяные горы начинают блестеть и переливаться всеми мыслимыми цветами. Это просто фантастика! Жаль, что я не настолько талантливый писатель, чтобы достойно описать словами это чудо. Каждый раз, входя в очередной зал, думаешь, что он - самый прекрасный, и каждый раз оказывается, что следующий зал потрясает еще больше. Там и зеркально-гладкие ледяные поля, и причудливые колонны, и застывшие водопады (и оттаявшие тоже), и золотой водяной дождь, и гигантские сосульки всех форм, и озера талой воды, и целые ледяные шатры...
Исследователи этой пещеры, видно, были большими романтиками и увлекались легендами о рыцарях Круглого стола. Поэтому и все залы назвали соответственно: "Храм короля Артура", "Ледовый дворец", "Храм Парсифаля", "Замок Грааля", "Храм Тристана" и т. д. Но все залы выглядят настолько немыслимо великолепно, что даже эти претенциозные названия не кажутся чрезмерными.
В ледниковый период здесь жили пещерные медведи - спелеологи нашли их кости. А сейчас там не живет никто - только строго дозированные посетители ходят по строго предписанному маршруту. А с ноября по апрель, когда пещера для посетителей закрыта, сюда приезжает Снежная Королева. Ну, то есть это мне так думается, что приезжает. Не может же она оставить без внимания такой дворец!



Из Ледяной пещеры мы вылезли слегка подмерзшими и ошалевшими. И тут же снова ринулись под землю, во вторую пещеру.

Мамонтовая пещера (Mammuthöhle).
Если Ледовая пещера получила свое имя из-за находящегося внутри льда, то о Мамонтовой этого не скажешь. Мамонтов там не было никогда. Пещеру назвали так только потому, что она очень большая. Действительно, ОЧЕНЬ большая - входит в тридцатку самых глубоких и длинных пещер на свете. Длина ее коридоров - 65 км, но до конца их пока еще не обследовали. Каждый сезон туда спускаются спелеологи, чтобы урвать очередную порцию подземных тайн. "Сезон" для них - это зима, потому что зимой не так сыро. Спелеологи работают вахтовым методом: каждая группа живет в пещерной темноте около недели - на больший срок не унести запасов провизии, к тому же накапливается усталость от темноты и недостатка сна.
Пусть не мамонты, но все же собственный небольшой животный мир в пещере имеется. Там живут жуки. Когда-то они заползли в пещеру, спасаясь от ледников. Но ледниковый период кончился 13 тысяч лет назад, а жуки остались. За поколения жизни в темноте они лишились глаз и приобрели белую окраску, но - живут! Летучие мыши в пещере тоже водятся. Как я поняла, они питаются этими самыми слепыми жуками. Но вот чем питаются сами жуки - это осталось загадкой. Может, мышами? :)
На экскурсии по пещере нам, конечно, показали только самый краешек из этих 65 км. После ледовых красот все показалось каким-то слишком обычным, даже темным. Но если сделать над собой усилие и отвлечься от прошлого опыта, Мамонтовая пещера тоже по-своему замечательной покажется: огромные величественные залы, загадочные просторы... Тысячелетия назад по пещере текла подземная река, и часть пути мы шли по ее руслу. В Мамонтовой пещере фотографировать разрешали. Но полутьме да среди толпы экскурсантов - понятно, что у нас получилось.



Второе звено канатной дороги принесло нас на гору Криппенштайн (Krippenstein), высота 2109 метров. Первое, что мы увидели, выйдя из вагончика, - это горы. И снег. И ледник. Великолепно. Величественно. И как-то нереально. Как застывшая декорация:



Самая высокая гора в этом массиве называется Hoher Dachstein (2996 м), перед ней виден Гальштатский ледник, а прямо по леднику, если верить путеводителю, проложена туристическая тропа.

Пока мы, раскрыв рты, пялились на горы, желудки подсказали нам, что неплохо бы и перекусить. Очень кстати рядом оказался некий пенсион (Lodge), где и обедами кормили, и переночевать там тоже можно. Ну, ночевка нам была не нужна, а обедать оказалось очень мило: можно было выйти на огромный балкон и прямо над тарелкой любоваться горами.
Но особенно интересно в пенсионе бывает зимой. Эта местность - вообще рай для горнолыжников. А владельцы пенсиона - сами тренеры по лыжам и проводники по горам. Для полного и окончательного удовольствия в пенсионе живет целая свора ездовых хаски. Сейчас-то собаки просто отдыхают в своих будках. А зимой с удовольствием возят гостей на прогулки. Мы, конечно же, мимо песиков не прошли и всласть их помяшкурили (а они все это великодушно позволили). Замечательные псы - умные, спокойные и воспитанные. И какая же у них мощная шкура! Вот уж действительно - такие ни в Альпах, ни даже на Северном полюсе не замерзнут!



На Криппенштайне проложена целая сеть прогулочных трасс разной степени сложности и длины. И мы тоже отправились пройтись после обеда. И вот что мы увидели:



Ну, особенно-то далеко мы не угуляли - собственно, нас интересовала в основном обзорная площадка "Пять пальцев". Это решетчатая стальная конструкция, смонтированная на горе прямо над 400-метровым отвесным обрывом. Она действительно напоминает пять растопыренных пальцев. И все "пальцы" разные. Один похож на трамплин для прыжков в воду, другой имеет прозрачный пол, на третьем установлена рама, как для картины, за которую можно залезть и получить свое фото прямо сразу в рамке и т.д. Ветрище там, конечно, сумасшедший - того и гляди, сдует напрочь, стоять на тонкой решетке над пропастью жутковато, но зато и вид оттуда открывается умопомрачительный: внизу Гальштатское озеро, вокруг озера - высоченные горы, а на противоположном берегу виден Гальштат и даже фуникулер к соляным шахтам. Еще немного - и можно вообразить, что над всем этим летишь. И ветер свистит в ушах.



Как следует проветрившись на "пальцах", пошли по Криппенштайну дальше. В самой верхней его точке, как водится, стоит огромный крест и что-то, видимо, мобильно-телефонное, а чуть в сторонке - часовня, посвященные альпинистам-первопроходцам. Часовня современная, какая-то вся суровая и очень впечатляет. Прямо в красках представляешь себе, какие страшные лишения терпели первопроходцы в этих горах, сколько тут людей погибло, чтобы потом мы имели возможность без хлопот подняться сюда канаткой и беспечно разгуливать по удобным тропам. Даже как-то немного стыдно становится...



И еще одна обзорная площадка имеется на Криппенштайне. Это уж и вообще ни на что не похоже. Называется "Спираль мирового наследия". Издали выглядит то ли как огромный серебристый корабль, то ли как айсберг. На нее можно подняться и осматривать окрестности еще более сверху (как будто там и без нее не "верх"!). При чем тут мировое наследие, не спрашивайте. Понятия не имею. Наверное, чтобы жутчее было. На этой штуковине установлена автоматическая фотокамера, которая снимает всех подряд. Снимки, если понравились, чуть позже можно забрать внизу, возле нижней станции канатки.



Со всеми этими прогулками по горе на третье звено канатки мы уже не успели - дело шло к вечеру. А там, говорят, стоит ферма. Экологическая. С парным молоком. Расположена на высоте 1720 м. Мы ее даже, кажется, видели издали.



Но вместо дегустации молока нам пришлось спускаться с небес и возвращаться в уже почти родной Санкт-Вольфганг. Хотя на Дахштайне мы не успели очень и очень много чего - не только на ферме полакомиться. Возле Обертрауна ведь и третья пещера имеется, в стороне от остальных. С подводной рекой. А еще путеводитель обещает головокружительные прогулки над озером, подъем на гору по ступеням, расположенным прямо за водопадом. И один из лучших местных ресторанов ("Рудольфштурм") с видом на озеро, расположенный внутри бывшей крепости. А в Ледовой пещере в этом юбилейном году проводятся концерты! Наверняка акустика такая, что дух захватывает.

Но успеть все-все-все за один день, конечно, невозможно.
Если нас еще когда-нибудь занесет в эти места, непременно снова приедем на Дахштайн, чтобы увидеть недосмотренное, догулять пропущенное и съесть недопробованное.

А это - просто так, дополнительно, хрупкая альпийская растительность:



На этом рассказы о нашем восхитительном, бесконечном, сумасшедшем отпуске заканчиваю. В завершение - цитата из сына: "Конечно, хорошо было бы провести все каникулы под Москвой на даче, но тогда мы бы не увидели эту ПРЕКРАСНУЮ АВСТРИЮ!"
С ним остается только согласиться.
Она прекрасна!

@темы: Австрия - 2010

02:02 

Австрия. Часть 6. Зальцбург

Мечте нужна сбыча! (c) NB
Предыдущие части:
Часть 1. Санкт-Вольфганг
Часть 2. Шафберг и "зубачка"
Часть 3. Санкт-Гильген и Цвёльферхорн
Часть 4. Бад Ишль, кайзервилла и марш Радецкого
Часть 5. Гальштат, соль и немного жути

Нужно сразу сказать, что Зальцбург мы осмотрели плохо. Что и понятно - разве можно хоть как-то изучить ТАКОЙ город за неполный день? Тем более, что вся старая часть Зальцбурга была битком набита временными концертными площадками, построенными к очередному музыкальному фестивалю прямо на площадях - ни протолкнуться, ни фасадов толком разглядеть. Да к тому же и дождь весь день - то потухнет, то погаснет. Не поймешь, то ли зонтик доставать, то ли в кафе прятаться. Мы только и успели, что пробежаться по крепости, сунуть нос в Старый город и немного отдохнуть в саду Мирабель. Впечатления - полный сумбур. Но зато (конечно же!) успели выяснить, что в зальцбургской крепости живет привидение.

Сначала - немного истории.
По берегам речки Зальцах люди жили со времен неолита. Были здесь и римляне, и кельты. А в 696 году сюда пришел из Баварии епископ-миссионер Руперт. Он окрестил местное население и основал два бенедиктинских монастыря: мужской (святого Петра), где сам стал настоятелем, и женский (Ноннберг). С тех пор гора, под которой расположился монастырь святого Петра, стала называться Мёнхсберг (Mönchsberg, "гора монахов"). Монастырь функционирует и сейчас. К нему принадлежит собор (понятное дело, тоже святого Петра) XII века, хотя и многократно перестроенный, древнее кладбище и катакомбы (пещеры, вырубленные в склоне горы), где когда-то жили отшельники. С этих монастырей и начался город Зальцбург. Вскорости после Руперта настоятелем монастыря стал епископ Виргилий, который продолжил благородное дело распространения христианства в альпийских землях, да еще и базилику в Зальцбурге построил - основу будущего Кафедрального собора. После Виргилия, в конце VIII века, подросшее епископство превратилось в архиепископство. Руперт и Виргилий были канонизированы и считаются покровителями города, а их статуи стоят у входа в Кафедральный собор (Руперт - с бочонком соли, а Виргилий - с макетом храма). Собор, конечно, с VIII века не раз перестраивался, а в XVII веке был практически заново отстроен после пожара. В 1944 году купол здания обрушился из-за бомбардировок, и для восстановления храма потребовалось 15 лет. К счастью, это было самым серьезным военным разрушением в Зальцбурге, остальной город пострадал очень незначительно.
Жаль, но ни в монастыре, ни внутри Кафедрального собора мы не побывали. А надо бы. В частности, в соборе хорошо бы заглянуть в музей предметов религиозного назначения из коллекции ахиепископа.



Благодаря соляным и золотым месторождениям город быстро рос и богател, и в 1077 году на примыкающей к Мёнхсбергу горе была построена романская крепость Хоэнзальцбург (Hohensalzburg), а та гора в результате получила имя Фестунгсберг (Festungsberg, "Крепостная гора"). От первоначальной крепости сейчас остался только фундамент, ее столько раз перестраивали, достраивали, укрепляли и расширяли, что все и не пересказать. В результате получилась крупнейшая средневековая крепость в Европе - может, и не самая изящная, зато практичная. В ней стоял гарнизон и жили архиепископы - правители города. Ну, не совсем всегда жили, а только до XVII века - потом они переместились в Резиденцию, построенную внизу, в Старом городе. По мере усиления Зальцбурга, город постепенно освобождался от баварской зависимости, и в XIII веке архиепископство стало суверенным княжеством Священной Римской империи. То есть это было княжество, но под управлением не князя, а архиепископа. В путеводителе это назвали "духовным княжеством".



В судьбе Зальцбурга самую заметную роль сыграли, пожалуй, вот эти правители-архиепископы:
- Леонард фон Койчах - Leonhard von Keutschach (годы жизни 1442 – 1519). В его правление был сильно перестроен и расширен Хоэр Шток, внутренний замок крепости. Он был обнесен круговой стеной с башней и рвом, появился большой "этажный" дом - основное строение, на первом этаже которого размещался немногочисленный тогда гарнизон, выше располагались служебные помещения и жилые покои архиепископа. Сейчас в этажном доме находится музей, который мы обошли практически весь.
Чтобы обеспечить удобную доставку стройматериалов на верхотуру, примерно в 1500 году был построен "райзцуг" - прообраз современных фуникулеров. Там были и рельсы, и пара вагонеток, соединенных канатом. В движение все приводилось быками или лошадьми, вращавшими ворот. Эта штука работает и до сих пор как грузовой лифт, но уже, конечно, с электромотором.
При Леонарде в крепости появился также знаменитый орган - "Зальцбургский бык". Изначально он был нужен, чтобы производить резкий громкий звук - сигнал начала и окончания рабочего дня (этакий заводской гудок). Отсюда и название. Но позже к нему добавили труб, и орган стал пригоден и для исполнения полноценных хоралов.
На стенах Хоэр Штока висят мраморные плиты с гербом фон Койчаха - это просто прелесть! Много всяких гербов мы повидали: и львы, и орлы, даже быки попадались. Но чтобы на гербе была РЕПА???!!! А вот у доблестного архиепископа была именно она. Правда, в других источниках упоминается свекла, но и это тоже неплохо. Интересно, какой геральдический смысл был вложен в этот приземленный овощ? Может быть, репа - это символ большого ума, особенно если ее почаще чесать?



- Вольф Дитрих фон Райтенау - Wolf Dietrich von Raitenau (годы жизни 1559 – 1617). Этот правитель превратил средневековый Зальцбург в барочный город. Он был ярым поборником контрреформации и однажды повелел в одночасье изгнать из пределов Зальцбурга всех протестантов. Если мне не изменяет память, им было дано лишь двое суток на то, чтобы распродать свои земли и имущество и исчезнуть.
В 1611 году фон Райтенау поссорился с баварским герцогом Максимилианом I - они не поделили какой-то приход. В те далекие времена такие конфликты решались легко: кто смел, тот и съел. Герцог, не долго думая, просто арестовал архиепископа и бросил в темницу в Хоэнзальцбурге, где бывший правитель протомился весь остаток жизни, после чего стал местным привидением. Он даже показался нам - на телеэкране.



Надо еще добавить, что святой отец Вольф Дитрих вел далеко не святой образ жизни. Не имея права жениться официально, но влюбившись в красавицу-горожанку Саломею Альт, он жил с ней почти как в браке, имел кучу детей (по разным данным, от 10 до 15 - сам архиепископ был слишком обременен духовными заботами, чтобы самому их пересчитывать). Для прекрасной Саломеи он построил барочный дворец в Старом городе, знаменитый и сейчас своим потрясающим садом-партером. Это дворец Мирабель (Schloss Mirabell), о нем немного ниже.

Крепость Хоэнзальцбург была настолько внушительной в своей неприступности, что подвергалась осаде всего однажды. Дело было в 1525 году, когда горожане и крестьяне подняли мятеж в надежде вернуть былые привилегии, отнятые авторитарным фон Койчахом. Осада продолжалась 3 месяца - все лето, но крепость не сдалась. В конце концов на помощь осажденным подошла армия Швабского союза, и мятежники капитулировали. Этой осаде Зальбург обязан одной из самых известных своих легенд - о мытье быка.
Несмотря на жесткую экономию, запасы пищи у осажденных подходили к концу. Наконец, остался единственный несъеденный бык пятнистой масти. И тогда капитану крепости пришла в голову хитрая идея. Рано утром быка прогнали по бастионам, как бы невзначай давая возможность осаждающим его увидеть. Днем быка покрасили в белый цвет и снова показали на бастионах. Вечером по стенам прохаживался уже черный бык. Так бедного быка перекрашивали много раз, пока осждающие не поверили в огромные запасы продовольствия в городе и не сняли осаду. Тогда бык был торжественно вымыт в Зальцахе, отчего река полностью покрылась мыльной пеной. Надеюсь, что быка-спасителя впоследствии не съели.
А вот Наполеону в 1800 году крепость сдали без боя. На этом и закончилась история Зальцбургского духовного княжества как более-менее самостоятельного государства. Следующие 15 лет в Зальцбурге у власти менялись то французы, то австрийцы, то баварцы. А после Венского конгресса земля Зальцбург окончательно вошла в состав Австрийской империи.

На гору в крепость мы поднимались, как обычно, не на своих двоих. Фуникулером. Конечно, не историческим "райзцугом" - там и другой есть, поновее, построенный в 1892 году. Но тоже интересный. Это сейчас он обычный, с электромотором. Но еще совсем недавно, до 1959 года, фуникулер приводился в действие водой. Из средневековой водоводной системы, существующей и по сей день, вода накачивалась в цистерну в крепости. Этой водой наполнялся особый бак в верхней кабинке, которая под тяжестью воды ехала вниз (а вторая кабинка, из которой внизу вылили воду, соответственно, двигалась вверх).
Водяной привод был надежным и дешевым, но грузоподъемность системы ограничивалась объемом бака, на слив-налив воды требовалось немалое время, к тому же подъемник не мог работать в зимние морозы. Поэтому, когда после войны стал бурно развиваться туризм и число пассажиров резко возросло, пришлось перейти на электричество.



Панорама, открывающаяся с Заячьего бастиона:



Первое, что сразу бросается в глаза - в Зальцбурге совсем нет красных черепичных крыш, привычных нам по Праге и множеству других европейских городов. Интересно, почему? Нет подходящей глины для черепицы?

А вот фото крепости и музея:



На стене часовни помещен рельеф красного мрамора с изображением архиепископа фон Койчаха, благословляющего зальцбургскую землю. По бокам - диаконы.

В музее, в числе прочего, были показаны образцы мебели и домашней утвари архиепископов:



Лежащий рядом с цепями полуметровый металлический "шприц" - это вообще-то старинный клистир.

А это фото жилых комнат, которые построил для себя фон Койчах. К сожалению, там было темновато, и снимки получились плохо. Но очень уж богато изукрашено - не могу не показать:



Потолок Золотого зала держит 16-метровая балка, сделанная из цельного куска дерева. Она расписана многочисленными гербами. В Золотой комнате стоит потрясающая изразцовая печка, где каждая плитка - уникальна. На одной, в ряду святых, изображен без ложной скромности сам архиепископ фон Койчах со своей репой. Очень жаль, что фото этой печки не получилось. И, пожалуйста, не нужно смеяться над средневековыми туалетами! Там даже смыв был предусмотрен - за счет накопленной дождевой воды. Вот только смывалось все, боюсь, просто в ров.

В музее еще была выставка, посвященная Тирольскому фронту I Мировой войны, но лично меня на это уже не хватило. Хотя экспонаты там были интересные: форма, оружие, награды, всякие технические штучки типа телефонного коммутатора и т.п.

Спустившись с Фестунгсберга, мы немного прошлись по Старому городу (Altstadt), который расположился под горой, на левом берегу Зальцаха. На правом берегу - уже новый город.

Церкви Старого города (конечно же, не все, а только очень некоторые):



На переднем плане перед святым Блазиусом - Большой фестивальный зал, где вечером должен был состояться концерт в рамках ежегодного Зальцбургского летнего фестиваля. Это здание было построено в 1956-1960 годах. Ширина его фасада - 100 метров, это одно из самых больших театральных зданий в мире. Увидев такое здоровенное современное сооружение в самой середине Старого города, я, признаться, поначалу возмутилась: сколько ж бесценных исторических зданий пришлось снести, чтобы впихнуть сюда этот "Дворец съездов"! Оказалось - нисколько. Место для его строительства забрали не у города, а у горы Мёнхсберг, для чего снесли около 55.000 кубометров горной породы. Говорят, здание своей задней частью как-то очень искусно встроено в скалу. Вот бы посмотреть изнутри!

Эта шикарная скульптурно-живописная композиция - всего-навсего поилка для архиепископских коней. Она была построена в 1700 году. Имя скульптора не помню, но, кажется, кто-то знаменитый:



А это Резиденцплатц и то, что вокруг нее:



К сожалению, достойно осматривать Старый город нам помешал дождь. Пришлось буквально прошмыгнуть мимо массы интересных зданий и укрыться в ресторане - благо, как раз пора было пообедать. А после обеда выглянуло солнышко, и мы радостно отправились ко дворцу Мирабель (тому самому, для любовницы построенному).



В этом сказочном саду водятся вот такие замечательные звери:



Нагулявшись и изрядно утомившись, мы (конечно же!) пошли пить кофе. Для этого вроде бы нехитрого занятия выбрали, кажется, самое шикарное и дорогущее заведение во всем городе - старинную кофейню Tomaselli, существующую, если им верить, с 1705 года. И мы не прогадали.
Все знают, что кофе в Австрии - это не просто напиток, а часть традиции. Конечно, если кофейня хорошая - вот как Tomaselli, например. Люди приходят в такое место, чтобы насладиться божественной жидкостью. А для наслаждения нужен покой. Поэтому подразумевается, что посетитель над своей чашечкой может сидеть сколько угодно долго. Можно, например, хоть полдня читать газету - там несколько подшивок висят в специальных рамках - и официант не станет зря приставать. Он будет лишь пополнять стакан холодной воды, который обязательно прилагается к кофе.
Мы заказали себе традиционный "меланж" и по куску торта. Нам предложили колоссальное разнообразие всевозможных кондитерских изысков, но, как говорится, при всем богатстве выбора... В общем, "Захер", "Захер" и только он.
Торт "Захер" - венская легенда, его впервые испек еще в 1832 году одноименный молодой кондитер для министра иностранных дел князя Меттерниха, великого гурмана, и его гостей. То, что ели мы - это был не совсем "Захер", а просто что-то очень похожее, хотя на мой взгляд - куда уж лучше. Оригинальный рецепт торта - это тайна производителей, преемников семьи Захер, которые пекут свое чудо в немыслимых количествах и отправляют заказчикам по всему миру. Заказать торт можно и через интернет. Пожалуйста: shop.sacher.com/Original-Sacher-Torte . Каких-нибудь 20 евро плюс доставка - и тортик ваш. Правда, это будет очень маленький тортик. Большой обойдется вдвое дороже. Но срок его доставки в Россию - целых 5 рабочих дней! Боюсь, что это приедет уже не торт, а сухарик. :)
Вообще-то москвичи прекрасно знакомы с неудачной попыткой скопировать "Захер". Это торт "Прага". Конечно, он не идет вообще ни в какое сравнение даже с зальцбургским подобием, у которого и бисквит был нежнее, и пропитка ароматнее, и шоколад качественнее (не говоря уже об этом ужасном маргариновом креме, который почему-то вечно суют в "Прагу"). И я даже боюсь себе представить, насколько должен быть прекрасен настоящий "Захер"!



После этой кофейни я как-то не сразу, но осознала: все, что мы пили до сих пор - это был не кофе. Ну, не совсем кофе. Только здесь мы почувствовали ПРАВИЛЬНЫЙ эффект: никакого сердцебиения, никакого горького послевкусия, но зато куда-то делась усталость от долгих хождений, появилась бодрость, заметно улучшилось настроение.
Даже жалко стало, что уже наступил вечер и пора было отправляться восвояси. Но, конечно же, мы еще вернемся в Зальцбург, и напьемся там кофе, и наедимся ненастоящих "Захеров" по самые уши! Непременно!

***************************************

Что еще непременно надо было увидеть в Зальцбурге, чего мы не успели и отложили на следующий раз:

- Монастырь святого Петра с собором, кладбищем и катакомбами.
- Кафедральный собор с прилагающимся к нему в комплекте музеем.
- Резиденцию (Residenz) и галерею живописи в ней - там много голландцев и фламандцев, включая Рембрандта и Рубенса.
- Новую Резиденцию (Neue Residenz), где можно изучить историю Зальцбурга в Salzburg Museum.
- "Дом Моцарта" в количестве 2-х штук (Mozart Geburtshaus и Mozart-Wohnhaus): в одном Моцарт родился и рос до 17 лет, в другом жил взрослым.
- Гору Капуцинерберг (Kapuzinerberg) на правом берегу Зальцаха с превосходным видом на город, а еще там есть некая тропа Стефана Цвейга.
- Stiegl' Brauwelt - крупнейший австрийский частный пивовар, где можно наблюдать процесс варки пива. Ну, и выпить, конечно, тоже можно и нужно.
- Замок Хелльбрунн (Hellbrunn) в ближайшем пригороде, где можно заглянуть в летний дворец архиепископа XVII века, прогуляться по красивому саду, испытать на собственной шкуре действие шутейных фонтанов и полюбоваться механическим театром - этаким вертепом, где 200 фигурок приводятся в движение водой.
И еще:
- Послушать глокеншпиль (колокольный звон) на Резиденцплатц (Residenzplatz).
- Покататься на туристическом автобусе Stadtrundfahrt, чтобы увидеть все и сразу.
- Сходить на какой-нибудь концерт.

Ничего так программка. Не на один день. И это, конечно, не полный список. Так, только самое основное, без чего нельзя представить себе Зальцбург.
Но и это еще не все. Предварительно надо выполнить...

...домашнее задание:
1) Посмотреть старый американский музыкальный фильм "Звуки музыки", снятый в Зальцбурге и окрестностях - говорят, снят очень красиво.
2) Опробовать на практике привезенную книжку рецептов "Традиционные блюда Австрии". Там довольно много любопытного: вареники из картофельного теста с разными фруктами, австрийские кнедлики, явно отличающиеся от уже привычных чешских, штрудели из яблок и из капусты, кошмарно-приторный омлет "Кайзер-кошмар"... ой, простите, "Кайзершмаррн", оригинальные супы и - умопомрачительная штука, которую мы так и не попробовали! - суфле "Зальцбургер нокерльн".

Окончание австрийского отчета следует.

@темы: Австрия - 2010

04:16 

Австрия. Часть 5. Гальштат, соль и немного жути

Мечте нужна сбыча! (c) NB
Предыдущие части:
Часть 1. Санкт-Вольфганг
Часть 2. Шафберг и "зубачка"
Часть 3. Санкт-Гильген и Цвёльферхорн
Часть 4. Бад Ишль, кайзервилла и марш Радецкого

Сразу оговорюсь, что по-немецки этот город называется Hallstatt, что по-русски транслитерируется по-разному: иногда "Гальштат", иногда "Хальштатт". Я выбрала первый вариант не без причины, но об этом ниже.

Приехать в Зальцкаммергут и не посетить Гальштат мы, конечно, никак не могли. Даже бесконечный унылый дождь, ливший целый день, нас не остановил.

Итак, Гальштат - это микроскопический городок (в самом деле - население там едва достигает 1000 человек!), притулившийся под горами на узкой полоске берега одноименного озера. Но всемирной славе этого городишки могут позавидовать многие куда более солидные поселения. Слава эта зиждется на соли - обычной NaCl, которой полно в любой кухне. Соли тут - целая гора. В прямом смысле - гора над Гальштатом. Она называется без особых изысков Зальцбергом (Salzberg), и рассказывать о ней надо с самого доисторического начала.

Откуда берутся соляные горы? Самая распространенная версия такова: дождевая вода просачивается внутрь земли, растворяет там то, что может растворить (т.е. соль - ну не гранит же!), после чего с ручьями и реками попадает в моря и океаны. Дальше ей течь некуда, остается только испаряться. Из-за испарения концентрация солей в воде повышается - поэтому морская вода и соленая. В результате горообразовательных процессов иногда случается так, что какое-нибудь море поднимается, теряет связь с мировым океаном и постепенно пересыхает. Остается огромная масса соли. Со временем она покрывается слоем горных пород - так возникают месторождения каменной соли.
Именно такое месторождение имеется в Гальштате. Оно известно с... даже не могу слова подходящего подобрать, чтобы подчеркнуть эту древность. В общем, по данным археологов, соль в этом районе добывают вот уже 7 тысяч лет. Еще раз, чтобы как следует дошло: СЕМЬ! ТЫСЯЧ! ЛЕТ! Как это вообще можно себе представить? Где-то Минойская цивилизация упражняется с быками, а в Гальштате добывают соль. Где-то фараон Эхнатон задумывает религиозные реформы, а в Гальштате добывают соль. Где-то Ромул и Рем сосут свою волчицу, а в Гальштате наметился большой технический прогресс: соль добывают уже не бронзовыми, а железными орудиями. Просто дух захватывает!
С чего все началось? Семь тысяч лет назад в этих местах жили племена охотников и вели не так чтобы оседлый образ жизни. Они бегали по лесам за оленями и как-то заметили, что воду из некоторых родников олени особенно отличают. Попробовали сами. Оказалось, эта вода имеет соленый вкус. Стали интересоваться, а откуда же она, собственно, течет. Раскопали поглубже - там оказалась каменная соль. Ну, тут все и завертелось. И с тех пор "белое золото" стало основой жизни и процветания всего этого региона.
Кстати, а почему вдруг соль - "белое золото"? Может быть, для большинства этот вопрос очевиден, но для меня это однажды стало буквально открытием. С детства мне, выросшей на бессолевой диете, все эти старые сказки на тему "Батюшка, я люблю тебя как соль" - были, мягко говоря, непонятны. Мясо и без соли съесть можно (до сих пор люблю несоленую отварную говядину или курицу). Большинство овощей - тоже. Ну, вообще без соли с непривычки, наверное, не очень вкусно, но не до такой же степени, чтобы разругаться, опрокинув солонку! И только по прошествии лет я поняла: главная ценность соли в том, что она - отличный консервант! Убитого на охоте оленя за пару дней всего не съесть, его хорошо бы запасти на черный день. А при отсутствии морозильников и холодильников засолка - это чуть ли не единственный способ надолго сохранить мясо (да и овощи, грибы тоже). А что еще можно? Закоптить - но и тут без соли не обойтись. Насушить - это действительно делали в местностях, где много жаркого солнца и ветра (и это отнюдь не Центральная Европа). Заморозить - это, пожалуйста, куда-нибудь в Сибирь, да и то только зимой. В общем, как ни крути, а соль рулит! Можно сказать, основа пищевых припасов и, значит, благосостояния.

Консервирующие свойства соли позволили совершить в гальштатских шахтах эпохальное открытие. Благодарить за него надо простого горного мастера, уроженца Гальштата, Иоганна Георга Рамзауэра - Johann Georg Ramsauer (1795-1874). Конечно, у него не было какого-либо археологического образования, но зато это был человек здравомыслящий, ответственный, аккуратный до педантичности и не без художественных способностей. Поэтому, когда в 1846 году к нему пришли рабочие и сообщили, что наткнулись в шахте на человеческие кости, он отнесся к находке с должным вниманием: бережно раскопал, измерил, прямо на месте зарисовал акварелью все как было (понятно, что фотография еще не была в ходу) и только после этого извлек кости из шахты. И строго-настрого велел рабочим копать в этом месте очень осторожно, а если еще попадется что-то интересное, немедленно доложить. Надо сказать, что это были не просто кости, а древняя могила. Таких могил потом за годы работы нашлось БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ - целое древнее кладбище. И каждую могилу Рамзауэр документировал так же тщательно, как и первую. Ученые до сих пор не устают благодарить этого человека за аккуратные и грамотные раскопки, сделанные вполне на современном уровне - не сравнить с фокстерьером-Шлиманом, который свою Трою не столько раскопал, сколько угробил.
Гальштатские могильники датируются примерно 900-400 годами до н. э. и относятся к началу железного века. Когда и в других областях Европы стали находить нечто подобное, неудивительно, что такую археологическую культуру стали называть гальштатской. "Гальштатская культура" - давно устоявшийся в русском языке археологический термин, и именно по созвучию с ним я выбрала эту не самую удачную транслитерацию названия города. Считается (хоть и не бесспорно), что люди гальштатской культуры были предками кельтов, а также илирийцев, они жили в Центральной Европе примерно на территории современных Чехии, Австрии, Германии и кусочка Франции.
О присутствии гальштатской культуры в Праге у меня немного написано в посте про Гостиварж, Ботич и древнее городище - тут. Забавно, но в тот момент я еще и не думала, что совсем скоро собственными глазами увижу сам Гальштат!
Раскопки в горе над Гальштатом ведутся до сих пор - каждый летний сезон сюда приезжают археологи. За годы работы они откопали еще великое множество могил. Выяснилось, что "гальштатские" люди жили здесь долго - не одну сотню лет, и все это время добывали соль. В соли законсервировались и прекрасно сохранились не только кости в могилах, но и множество самых разных предметов, вплоть до остатков тканей!
Не прав тот, что думает, будто начало железного века - это какие-то первобытные люди чуть ли не в шкурах. На самом деле их одежда была мастерски сшитой и даже нарядной. Ткани в основном использовались шерстяные, но из растительных волокон тоже попадались, применялись самые разные растительные красители. И питались эти люди хорошо и разнообразно: несколькими видами мяса, птицы, разными злаками. Археологи определили это, анализируя... м-м-м... экскременты, законсервированные в соли. :) Изучая особенности захоронения: позы и облачение покойников, положенные в могилы предметы - ученые пришли к выводу о существовании у "гальштатцев" развитого религиозного культа. А вот письменности эти люди нам, к сожалению, не оставили.

Ну, добывают эту соль уже столько времени, добывают... А КАК ее добывают? В разное время это делалось по-разному. Конечно, в любом случае сначала нужно докопаться до самой соли сквозь верхний слой горной породы. Поскольку местность тут гористая, нет нужды в вертикальных стволах, достаточно прорыть в склоне горы не слишком длинную горизонтальную штольню - и вот уже и соль. Люди гальштатской культуры вырубали ее из горы небольшими блоками в форме сердца. Наверное, такая форма была продиктована религиоными соображениями. Позже так сильно уже не выпендривались и форму блоков не регламентировали. Работали парами: один рабочий наставлял в удобном месте забоя кайло-обушок, а другой что есть мочи шарахал по обуху кайла молотом. С тех пор скрещенные кайло и молот стали символом соледобычи (впрочем, кажется, не только соледобычи, а и любого горного дела).
Добытая соль, конечно, содержит какие-то примеси: песок, например. Чтобы все это не попало в пищу, соль надо предварительно обработать. Ее растворяют в воде, фильтруют и потом воду выпаривают. Чтобы процесс шел быстрее, раствор подогревают. Оставшиеся после выпаривания кристаллы измельчают - и вот оно, "белое золото", во всей красе.
Примерно лет пятьсот назад уже-не-помню-кого осенила революционная идея: если соль все равно потом в воде растворять, не проще ли сделать это прямо под землей, не отходя от кассы, так сказать? Оказалось, проще. И с тех пор соль добывали так: в штольне раскапывали яму, заливали водой, какое-то время ждали, чтобы побольше соли растворилось, а потом выкачивали получившийся насыщенный раствор (по-русски он называется рапа, а по-английски - brine) наружу для вываривания. Кстати, в самом Гальштате солеварни нет - места мало. Местную соль с 1595 года обрабатывают в городе Эбензее, куда ведет старейший в мире 40-километровый "солепровод". Когда-то трубы для него делали из выдолбленных бревен, которых на всю "нитку" требовалось около 13 тысяч штук.
Современные методы добычи соли такими же, по сути, и остались. Конечно, все автоматизировано, вместо обширной ямы воду под давлением закачивают в небольшие цилиндрические полости, но общий принцип не изменился. И "солепровод" до Эбензее используется до сих пор, хоть уже и без бревенчатых труб.
Соли в Гальштате сейчас добывают много. Очень много. Цифр не помню, но, кажется, это больше, чем где бы то ни было еще, за исключением добычи из океана. За годы и столетия работы шахты стали "многоэтажными", разветвленными. "Этажей", или горизонтов, уже 12, а работы ведутся в самой глубине.
Соль - достаточно пластичный минерал, и в шахте можно, в общем, не опасаться обвала. Но под давлением горной породы штольни медленно сжимаются - примерно на сантиметр в год. Поэтому их приходится регулярно расковыривать, расширять и обновлять крепеж. Заброшенные, ненужные штольни постепенно с течением веков заплывают и исчезают. А позже другие поколения шахтеров, думая, что работают на совершенно новом участке, вдруг находят в толще соли что-то потрясающе-жуткое.
Например, однажды в 1734 году рабочие наткнулись на совершенно целого человека, превосходно законсервированного. Поначалу все решили, что этот человек погиб лет 150 назад. Но позже ученые установили, что он жил примерно 3000 лет назад! Этот древний шахтер стал известен как "человек в соли" - "der Mann im Salz". Говорят, что с той самой поры каждый шахтер Гальштата мечтает о подобной находке. Но пока увы...
Гальштатская соляная порода - очень чистая. На некоторых участках содержание NaCl в породе достигает 98%! Поэтому такую замечательную соль экспортируют чуть ли не по всему миру для медицинских целей - из нее делают физиологический раствор, который потом используют, например, в капельницах. Конечно же, местную соль употребляют и в пищу - как в Австрии, так и в других странах. Здесь, в Праге, например, тоже продается "альпийская соль". А еще - и мне теперь это кажется просто кощунством! - гальштатской солью зимой обильно посыпают местные дороги. Хотя, если вдуматься, на горных извилистых дорогах без соли не обойтись. Мы с сэром Генри эти дороги на собственной шкуре попробовали и можем утверждать со всей ответственностью.

Все эти душераздирающие подробности о добыче соли мы узнали, когда одним безнадежно-дождливым днем приехали в Гальштат на экскурсию под землей. Это называется Salzwelten - "Соляные миры". Экскурсовод рассказывает, понятно, на немецком, а для иностранцев основные мысли тут же переводит на английский. Но можно взять и подробнейший аудиогид - они имеются на множестве языков, и по-русски, к счастью, тоже. Подземные экскурсии Salzwelten доступны не только в Гальштате, но и в Альтаусзее (Altaussee) - еще одном городке Зальцкаммергута, где тоже издавна добывают соль. В Альтаусзее есть много своих интересностей, но мы там пока не побывали, поэтому рассказывать про него не буду.
В Гальштат мы въехали туннелем. Я уже писала, что городок теснится на узкой полоске земли между берегом озера и горой. Оказывается, до постройки туннеля в 1890 году до Гальштата вообще не вели никакие дороги, и добраться до городка можно было только по озеру. Ну, или опасными горными тропами...
Из города к шахтам мы поднимались очередным экзотическим транспортом: фуникулером. Причем такого крутого я еще ни разу не встречала - подъем почти вертикальный. Вообще, в Австрии нам повезло на разные необычные средства передвижения: "зубачка" на Шафберг, колесный пароход по Вольфгангзее, канатная дорога на Цвёльферхорн, теперь вот фуникулер на Зальцберг... И это еще не все! В самой шахте мы опробовали вообще уникальные штуки, но об этом позже.

Вот так выглядит фуникулер и то, что мы увидели по дороге. Качество снимков отвратительное, но не нужно забывать, что там шел нехилый дождь:



Перед началом экскурсии всем выдали защитные костюмы - штаны и куртку, которые мы надели поверх своих одежек:



Под землю мы входили через штольню "Кристина", открытую в 1719 году и названную так в честь матери императрицы Марии-Терезии:



Сначала мы всей толпой долго шли по горизонтальному туннелю такой высоты, чтобы только-только макушкой о свод не скрести. Метров через 200-300 увидели на стенах и потолке нечто, похожее на изморозь. Не все сразу догадались, что это такое, но я-то самая вумная! Я сразу ЭТО со ржавой железяки хвать - и на язык! Точно! Она. Соль. Т.е. мы преодолели так называемую "соляную границу" и вступили в соляные пласты. После этого мы еще довольно долго углублялись, проходили через какие-то ворота, по деревянным лестницам... Да, глубоко успели зарыться шахтеры за последние 300 лет! А потом нам понадобилось спуститься на более низкий уровень. И вот тут нам предложили воспользоваться старинным транспортным средством шахтеров: деревянной "горкой". Симпатичный такой желоб, за века отполированный, достаточно высокий, чтобы на него можно было удобно сесть верхом. И - вперед и вниз. На 64 метра. Со скоростью 20-30 км/час. И тут мы сразу поняли, почему у наших защитных штанов так сильно потерты попы.
Таких "горок" в ходе экскурсии нам пришлось преодолеть две. Оказывается, это не уникальный, а довольно распространенный старинный шахтерский способ быстрого спуска. Но все-таки самая длинная в Европе горка находится здесь, в Гальштате.



А чего бы в метро вместо эскалаторов такие не поставить? Для ускорения процесса. :)

Во время экскурсии нам не только рассказали все то, что я так нудно пересказала выше, но и проиллюстрировали это эффектным лазерным шоу прямо на соленой стене, прокрутили небольшой фильм о гальштатской культуре, показали образцы разных сортов соли... В одном из подземных залов нас удивило огромное соляное озеро, тихое, черное и загадочное. До того загадочное, что ни в какую не захотело сфотографироваться. Оно было создано руками людей - это как раз тот изобретенный в средние века способ добычи соли, когда в большую подземную яму заливали воду. Одетый в шахтерские одежки дядька-робот, важно кивая головой, рассказал нам о находке "человека в соли". Показали нам и древние шахтерские инструменты разных эпох, и современные способы добычи - с виду ничего интересного, только куча труб, похожих на водопроводные, с вентилями. Жаль только, что в подземной полутьме все это очень плохо фотографировалось. Вот лишь несколько более-менее отчетливых кадров:



А вот наша замечательная девушка-экскурсовод в традиционной шахтерской форме с обязательным множеством пуговиц. Она стоит на берегу подземного озера:



В конце экскурсии нас ждал еще один сюрприз: на белый свет нас вывезли не через вход, а другим путем на "шахтерском поезде". Оно и действительно ездит по рельсам, но каждый "вагон" - это, скорее, длинная узкая скамейка, поставленная на колеса. Сидеть на ней надо верхом, плотно друг за другом. Едет это чудо транспорта довольно шустро, а своды над головой - совсем низкие, в полный рост и не выпрямиться. Хорошо так нервы щекочет. Зато дорога заняла считанные минуты.



А это скульптура святой Барбары. Она считается покровительницей шахтеров.



Неудивительно, что в чешской Кутной Горе, старинном городе горняков (там добывали серебро), главный храм города - это как раз собор Святой Барбары. Но про этот город и его привидения мой рассказ впереди.

Спустившись с Зальцберга, мы отправились гулять по самому Гальштату. Но под сильным дождем это получилась не прогулка, а сплошное безобразие. Так, прошмыгнули кое-как по главной и чуть ли не единственной улице города, идущей вдоль берега озера, что-то судорожно пофоткали - и только. Вот что получилось:



В этом малюсеньком городке находятся целых три церкви: две католических и одна евангелистская. Это неспроста. Почему-то именно в этой местности, посреди католической Австрии, были издавна сильны протестантские устремления. Это изрядно напрягало католических Зальцбургских архиепископов, которым принадлежали все местные соляные шахты. Доходило даже до того, что к работе под землей допускались исключительно "добрые католики". А чтобы проклятые еретики не просочились втихаря, при входе в штольни всех рабочих заставляли молиться перед иконами святых - ясно же, что ни один протестант такого сделать не может.



На этом снимке видны сразу две церкви: справа - евангелистская, на заднем плане - католическая приходская. Мы заглянули в обе и удивились нестандартному архитектурному решению каждой. Очевидно, это из-за недостатка места - я уже упоминала, что Гальштат с трудом втиснулся между озером и горами, и вести там большое строительство затруднительно.

Мы не просто так бродили под дождем - нашей целью была как раз эта католическая церковь, а точнее - часовня при ней. Недостаток земли в городе сказывался и на местном кладбище. Поэтому с XVI века в Гальштате зародилась традиция через 10-15 лет после похорон извлекать кости покойников из могил, освобождая место для нового захоронения, а кости помещать в специальную часовню-костницу.
Вообще-то идея хранить кости умерших в костницах не нова - у католиков это встречается нередко, в основном именно из-за недостатка места на кладбищах при существовавшем раньше запрете на кремацию. Но гальштатцы развили эту вынужденную меру до уровня высокого живописного искусства. Они не просто выкапывают старые черепа и крупные кости из могил - это только начало процесса. Потом кости выдерживают на солнце несколько недель, чтобы они приобрели приятный оттенок слоновой кости, и за череп берется художник. Он красиво надписывает на лбу фамилию "владельца", дату смерти и даже иногда профессию. Все это обрамляется особым цветным орнаментом, как правило, растительным, подобно тому, как могилы украшают венками. Существует целая система символов - какой-то цветок-листок означает любовь, какой-то - вечную память и т.д. Все делается не просто так, а с высоким духовным смыслом!
Признаться, я среди этого узорочья слегка ошалела. Фотоаппаратом размахивать было как-то неловко - все-таки место скорби, не балаган какой. Быстро и скромно сделала только один кадр - не супер, но некоторое представление дает:



Всего в костнице содержится более 1200 черепов, но расписаны не все, а лишь около половины. Традиция росписи по черепам началась в 1720 году, а последний череп был добавлен в 1995. Его можно разглядеть в центре композиции и опознать по сохранившемуся золотому зубу. Он принадлежал женщине, умершей в 1983 году и был помещен в костницу по ее просьбе. Черепа, лежащие на книгах (это Библии), принадлежали местным священникам.
В последние годы повсеместное распространение кремации сняло проблему места на кладбище, и трудоемкая технология обработки черепов сейчас практически не применяется. Но если какой-нибудь гальштатец изъявит желание приобщиться после смерти к высокохудожественной компании, это по-прежнему возможно. Хотя и дорого.

На этой жутковатой ноте заканчиваю свой бесконечно затянувшийся пост.

Продолжение все еще следует.

@темы: Австрия - 2010

23:12 

Австрия. Часть 4. Бад Ишль, кайзервилла и марш Радецкого

Мечте нужна сбыча! (c) NB
Предыдущие части:
Часть 1. Санкт-Вольфганг
Часть 2. Шафберг и "зубачка"
Часть 3. Санкт-Гильген и Цвёльферхорн

Город Бад Ишль, пожалуй, можно назвать центром всего Зальцкаммергута. Здесь, у слияния быстрых горных рек Ишль и Траун, люди жили с незапамятных времен, а первое письменное упоминание о городе относится к 1262 году. Ключ к благополучию места - конечно, соль, на то он и ЗАЛЬЦкаммергут. Но настоящий расцвет пришел к Бад Ишлю после 1820 года, когда лейб-медик тогдашнего кайзера, Франца I, открыл целебные свойства подогретой воды из местного соляного источника. Тут-то все и началось: в маленький городок потянулись вереницы высокопоставленных пациентов, жаждущих испытать на себе чудотворное действие "насыщенных солью морских ванн". Город быстро превратился в модный и шикарный курорт. А на мировой уровень его популярность поднялась после того, как тут прошла успешное лечение супружеская пара Габсбургов: эрцгерцог Карл и принцесса Софи. Изначально бесплодный, после лечения в Бад Ишле их брак привел к рождению одного за другим троих сыновей, так называемых "соляных принцев", старший из которых стал в будущем кайзером Францем-Иосифом I. Кстати, курс соляного спа-лечения можно пройти в Бад Ишле и сейчас. Гуляя по городу, в разных местах мы обнаружили массу рекламных брошюр, зазывающих туристов на это полезное дело даже и на русском языке.
Но вернемся к Габсбургам. Понятно, что принцесса Софи очень полюбила Бад Ишль и проводила в нем много времени. Как и ее сыновья. Говорят, что именно здесь состоялось знакомство (на балу) и помолвка Франца-Иосифа с баварской принцессой Елизаветой (Виттельсбах), той самой печально знаменитой в будущем императрицей Сиси. И неудивительно, что свадебным подарком молодой паре от матушки жениха стало не что-нибудь, а вилла, построенная в итальянском стиле, стоящая на высоком берегу над речкой Ишль.
Франц-Иосиф сделал виллу своей постоянной летней резиденцией и проводил там каждый сезон в течение более чем 60 лет - с 1848 по 1914 год. Здесь кайзер всегда праздновал свой день рождения - 18 августа (надо же - мы с ним всего на денек разминулись!), и Бад Ишль до сих пор отмечает этот день. Здесь же был написан роковой манифест-обращение "К моим народам", ознаменовавший начало I мировой войны. После этого кайзер уехал в Вену и до конца жизни (1916) в любимый Бад Ишль больше не возвращался.
Вот в эту самую "кайзервиллу", по-прежнему принадлежащую потомкам Франца-Иосифа и ставшую сейчас музеем, мы и отправились в первую очередь.
Первое, что поражает при взгляде на нее - это довольно скромный и небольшой дом. Ну, конечно, "скромный" - это по меркам правителя одной из крупнейших империй в Европе. И тем не менее, никаких особых излишеств на вилле не наблюдается. Даже окружающий ее английский парк не так уж и велик и довольно прост. Вот какой она нам увиделась:



И отдельные симпатичные детальки:



Я написала, что особых излишеств на вилле нет. За единственным исключением: Франц-Иосиф был страстным охотником и в немногие часы досуга в полной мере использовал возможности окрестных гор и лесов. Вся (буквально вся!) вилла увешана бесчисленными рогами и чучелами охотничьих трофеев кайзера. Каждый трофей сопровождается аккуратной табличкой с указанием места и времени добытия. Там есть даже голова медведя с верховья российской Вишеры. Но в основном, конечно, это местные косули и олени. Самец-серна, укокошенный двухтысячным по счету, (как это будет по-русски - "сернец", что ли? :) )... В общем, этот зверь удостоился не просто стандартных рогов на стену, а целого чучела.
Если по парку можно бродить свободно, то внутрь пускают только с экскурсоводом. Экскурсия на немецком, но можно воспользоваться ее заламинированными "конспектами" на разных языках, даже на русском. Жаль, что фото внутри запрещены. Только в вестибюле, где мы ждали начала экскурсии и где находится сувенирный магазинчик, снимать разрешалось. Так что могу показать хотя бы небольшую часть коллекции трофеев:



Здесь, наверное, было бы уместно порассуждать о личности Франца-Иосифа, о его взаимоотношениях с супругой, о судьбе империи и т. д. Но не буду. Об этом где угодно прочитать можно. А уж трения с Сиси - это уже давно по дешевым мелодрамам растащили.
Скажу только, что лично у меня этот человек вызывает большое уважение. Несмотря ни на что, его правление стало целой эпохой. Да, он звезд с неба не хватал и гениальным правителем "от бога", судя по всему, не был. Но компенсировал это, как мог, колоссальным чувством ответственности, работоспособностью и скромностью в личной жизни. И это подкупает.
На экскурсии нам рассказали, какой у кайзера обычно был распорядок дня. Он вставал в полчетвертого утра, свой рабочий день начинал ровно в 4, очень много работал, а охота - это было единственное развлечение, которое он себе позволял. На вилле выставлена его расхожая охотничья одежда - это все тот же традиционный костюм: альпийские ботинки, подбитые гранеными гвоздями, чтобы не скользили по горным тропам, шерстяные гетры, замшевые шорты выше колен, характерный пиджачок без воротника и шляпа с пером и стандартной меховой кисточкой. Говорят, он очень любил так одеваться.

А Сиси? Что ж... По-моему, ей не за кайзера выходить замуж было надо. Она так и не смогла привыкнуть к публичности императорской жизни, многочисленным светским обязанностям. Она любила приватность, длинные пешие и конные прогулки, гимнастику, а ей предписывалось совсем другое. Она хотела покоя и не поняла, что императрица, как и император, себе не принадлежит. В общем, несчастная женщина, жалко ее. И смерть от руки террориста - это так вписывается в общую канву ее жизни! На кайзервилле имеется несколько изображений этой потрясающей и нестареющий красавицы, ее скульптурный портрет и посмертная маска.

Но хватит о грустном! После виллы мы отправились гулять по городу - без особой цели, просто глазели по сторонам.





[ Между прочим: Ян Непомуцкий - это чешский святой, зверски утопленный по приказу короля Вацлава IV (я о нем немножко писала в посте про замки Жебрак и Точник - вот тут). Вероятная причина - Непомуцкий был духовником королевы и отказался открыть королю тайну ее исповеди. Почитать как святого его начали еще в XV веке. С тех пор он считается покровителем мостов и каналов, и его статуи (главным образом, на мостах) можно увидеть чуть ли не по всей католической Европе.]

У Бад Ишля, конечно, тоже имеется своя удобная для посещения гора с канатной дорогой до вершины: Катрин, высота 1542 метра. Но мы туда уже не полезли. Что мы, гор не видели, что ли? :)

Чем еще знаменит Бад Ишль? Здесь находится вилла знаменитого композитора Франца Легара (который вообще-то словак и родился в Комарно, а фамилия его выглядит на самом деле вот так, с чаркой: Lehár). Он подолгу жил на вилле, здесь и умер, а виллу завещал городу. Сейчас там музей Легара (в него мы тоже уже не успели). В память композитора в Бад Ишле регулярно проводятся фестивали оперетты.



Кстати, хочу обратить внимание на любопытный момент: когда мы смотрим оперетты Кальмана или того же Легара, кажется, что они были написаны по меньшей мере лет 150 назад. А между тем, Легар умер только в 1948 году, а Кальман вообще дожил до 1953! Кальман после аншлюса не захотел сотрудничать с нацистами и эмигрировал, а Легар остался. Его слава была так велика, что он даже сумел спасти от преследований свою жену-еврейку, которую объявили "почетной арийкой". Оперетты Легара ставились при нацистах в отредактированном виде, без упоминания всех его цыган, евреев, русских, китайцев и остальных "сомнительных" лиц.

И еще о музыке: в продолжение "имперской" темы хочу рассказать о знаменитом марше Радецкого. Он был записан на диске с австрийскими маршами, который мы очень кстати купили и с удовольствием слушали в машине как раз по дороге в Бад Ишль. Безусловно, каждый знает эту мелодию Иоганна Штрауса-отца, хотя, может быть, не все в курсе, что это именно "марш Радецкого", и уж точно не всем (русским) известно, а кто же, собственно, такой этот самый Радецкий.

Вот запись в исполнении Венского филармонического оркестра, дирижер - Герберт фон Караян:



Какая же все-таки красивая музыка! Такой праздничный, победный, ликующий марш! Слушаешь - и прямо жить хочется.

Так кто же такой - Радецкий? Прежде всего, он был "нашим", чехом, родился в городке Тршебнице (Třebnice) недалеко от Пршибрама. Полное имя: Ян Йозеф Вацлав граф Радецкий из Радча (Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče), хотя чаще всего его называли по-немецки: Johann Joseph Wenzel Graf Radetzky von Radetz. Годы жизни: 1766-1858.
Это самый выдающийся австрийский военачальник своего времени, фельдмаршал, чем-то напоминающий нашего Суворова. Я разыскала про него передачу в "Ческом розгласе" (вот ссылка) - лучше них рассказать все равно не смогу. Хочу только заметить, что, по-моему, нельзя критиковать Радецкого как реакционера и предателя национальных чешских идеалов. Прежде всего, он был австрийским офицером. И свою работу выполнял блистательно. Он всегда был верен присяге, и не его вина, что ему довелось защищать уже отживающие ценности.
А знаменитый марш был написан Штраусом в 1848 году, когда Радецкий подавил национально-освободительно-объединительные попытки в Италии (помните - "Овод", Гарибальди и т.д.?) Итальянцы меня не поймут, но ясно же, что с австрийской точки зрения это была блестящая победа, которую следовало достойно отпраздновать.

Продолжение следует.

@темы: Австрия - 2010

23:19 

Австрия. Часть 3. Санкт-Гильген и Цвёльферхорн

Мечте нужна сбыча! (c) NB
Предыдущие части:
Часть 1. Санкт-Вольфганг
Часть 2. Шафберг и "зубачка"

До Санкт-Гильгена (St. Gilgen) мы добирались водой. Я уже упоминала, что по Вольфгангзее курсируют пассажирские суда. Одно из них не могло не привлечь внимания: это старинный колесный пароход Kaiser Franz Josef I. На нем мы и отправились, заплатив за проезд по лишнему евро "за ностальгию".
Вот он:



Из таблички с техническими данными видно, что построен он был в 1873 году, но в 1954 пароходом, собственно, быть перестал - на него установили дизельный двигатель. Право, жаль! Как было бы стильно: с паровоза - прямиком на пароход, сплошной стимпанк. Ну, хоть колеса остались.
Вот так это выглядело с точки зрения пассажира:



А вот это мы увидели в пути:



Кстати, на первом из этих снимков на очень заднем плане видна гора Шафберг и отель Шафбергшпице (см. предыдущий пост - "Австрия. Часть 2.")
Ну, Вольфгангзее - озеро не самое большое, поэтому уже примерно через полчасика мы дошлепали до цели:



Честно говоря, Санкт-Гильген на нас не очень большое впечатление произвел. По сравнению с Санкт-Вольфгангом - просто мегаполис какой-то! Целых 3700 жителей (против 3000 в С.-Вольфганге), шоссе на Зальцбург чуть ли не через весь город проложено, машины туда-сюда шныряют, выхлопные газы выплевывают... Прямо даже как-то непривычно.
Что хорошего есть в Санкт-Гильгене? Во-первых, это родной город матери Моцарта, и по этому поводу там есть даже музей, куда мы, впрочем, не пошли. Во-вторых, в городе есть музей народных музыкальных инструментов, принадлежащий семье учителей музыки. Они за всю свою жизнь насобирали 1500 инструментов со всего света, а их сын даже умеет на них на всех играть. Но и в этот музей мы не соблазнились. Просто немного погуляли по городу:



Было довольно жарко, и мы решили слегка охладиться на очередной горе. Почему бы и нет? Ведь возле Санкт-Гильгена тоже имеется удобная гора. Называется Цвёльферхорн (Zwölferhorn). Она пониже Шафберга - всего 1522 метра. И подняться на нее можно не только пешком, но и по канатной дороге, в маленьких кабинках на четверых. Кабинки плывут сначала над улицами, потом над лесом, потом - над луговиной...



И вот она, вершина. Уж не знаю, какие там 12 пиков торчат - не считала. Но дышалось там легче, чем на Шафберге (все-таки не так высоко), и главное, что погода была ясной, никаких облаков, полный обзор во все стороны:



Вокруг вершины проложена целая сеть прогулочных троп разной длины и степени сложности. Но мы удовольствовались просто созерцанием голубых далей.
А в качестве дополнительного бонуса нам досталось зрелище поднимающихся в воздух парапланеристов. Никогда бы не подумала, что им так долго приходится ждать подходящего порыва ветра! Нет, все-таки хорошая метла - намного эффективнее. Но в конце концов все трое благополучно улетели.



Ну, и мы тоже отправились вниз...

Продолжение следует

@темы: Австрия - 2010

03:46 

Австрия. Часть 2. Гора Шафберг и "зубачка"

Мечте нужна сбыча! (c) NB
Я уже упоминала, что самая высокая гора в окрестностях Вольфгангзее называется Шафберг (Schafberg) и имеет высоту 1783 метра над уровнем моря. На самой ее вершине, которая представляет собой довольно полого поднимающуюся к крутому обрыву луговину, стоит отель для альпинистов - Шафбергшпице (Schafbergspitze). Это старейший горный отель в Австрии - он был построен в 1862 году! Поначалу народ поднимался туда по старинке, пешком, а особо богатеньких, но хилых буратинок втаскивали на носилках. По проложенной из Санкт-Вольфганга тропе на Шафберг можно вскарабкаться часа за 4. Но сколько людей на такие подвиги способно? Ведь немного! Поэтому в 1893 году на Шафберг пришел прогресс.
От Санкт-Вольфганга на гору была построена ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. С паровозами, как полагается. Дорога действует и сейчас. Ее даже немного достроили наверху, чтобы она уже почти совсем на самую вершину взбегала. Получилось 3 станции: Внизу Шафбергбанхоф (вокзал, то есть), потом, чуть не доезжая до вершины, Шафберг-Альпе, и совсем уже наверху, через небольшой тоннель, Шафбергшпице. Длина дороги составляет 5.85 км, при этом перепад высоты - 1190 метров. Уклон железнодорожного пути на некоторых участках доходит до 26%! Я специально посмотрела, какой стандарт уклона существует на современных российских железных дорогах. Так вот, сейчас для вновь проектируемых трасс он не должен превышать 15 ПРОМИЛЛЕ на дорогах с электровозной тягой, а на тепловозных - и того меньше.
Ясно, что ни один нормальный локомотив с крутизной 26% не справится, и поезд просто скатится вниз. Поэтому у Шафберг-дороги предусмотрен дополнительный зубчатый рельс, и, соответственно, у локомотивов и вагонов - зубчатые колеса. По-немецки все это называется прямо-тупо Zahnradbahn (т.е. "зубчатоколесная дорога"), а в нашем чешском путеводителе мы встретили гораздо более милое словечко: "зубачка".
Кстати, для зубачки 26% уклона - это не предел. Самой крутой (в прямом смысле) считается дорога, ведущая на вершину швейцарской горы Пилат. Там уклон достигает аж 48%. А в России зубачек вообще нет.
Но вернемся к Шафбергу. Паровозы, закупленные для дороги в 1893 и 1894 годах, трудятся до сих пор и называются "ностальгическими". Сто лет спустя к ним присоединились новые, более современные машины, работающие уже не на угле, а на мазуте. Но все равно это настоящие паровозы: с котлом, трубой, дымом и прочими паровозными деталями. И воду в них заливать надо регулярно. Говорят, что где-то там есть еще и дизельные составы, но мы их не видели. Да и кому они интересны! Какой уважающий себя турист соблазнится банальным дизелем, если есть ПАРОВОЗ!
Каждый паровоз тянет 2 пассажирских вагончика. На большее, видно, силенок не хватает. Компоновка состава весьма специфическая: в каком бы направлении он ни ехал, локомотив всегда находится в нижней части. И развернут всегда котлом к вагонам, а кабиной машиниста наружу. Получается, при подъеме паровоз "подпихивает" вагоны вверх, а при спуске - как бы придерживает их своим мощным телом, чтобы не слишком разгонялись. Скорость движения по зубам, конечно, получается небольшая - весь путь занимает около 45 минут. Но это и хорошо: при неторопливом подъеме новые потрясающие ракурсы за окном возникают постепенно, так что есть время и озираться по сторонам, и открывать рот, и ахать, и размахивать фотоаппаратом.

Как все это выглядит:



Вот на такую штуку мы и погрузились в одно теплое и, как нам казалось, солнечное утро.
Здорово! Только громыхает гораздо больше привычного - из-за зубов, конечно.

Вот это мы видели в окно, постепенно поднимаясь все выше и выше:



А потом мы приехали. И сразу попали в сильную прохладу, если вообще не дубняк. Солнечное утро почему-то превратилось в не очень солнечное, и мы вынуждены были продираться прямо сквозь облака. Не могу сказать, что мне это понравилось: видимость плохая, вокруг клочья какие-то проплывают, сыровато и неуютно. И еще эти треклятые облака закрыли нам ровно половину пейзажа внизу! С той стороны, где более пологий спуск и Вольфгангзее - еще что-то как-то видно, а где отвесный обрыв и все остальные озера (а их оттуда штук пять должно было просматриваться) - там сплошное белое молоко. Абыдно, право! Но зато получились вот такие сюрреалистические снимки:



Эх, метлу бы сейчас, да порезвее! И - прямо туда!
Или хотя бы параплан...



Первый же опыт залезания на верхотуру показал, что я никакой и ни разу не альпинист. Даже на этой в общем-то небольшой высоте воздуха ощутимо не хватало: дышишь-дышишь, а все зря. Всего несколько десятков шагов вверх по склону, а такое впечатление, что таскала мешок камней. Голова совершенно дурная, и все воспринимается как в тумане (впрочем, почему "как"?)
Но в то же время мое собственное дите носилось по Шафбергу словно молодой муфлон, без видимых усилий и невзирая на. И это утешает.

PS И все-таки - какая же это потрясающая красота! Все вместе: и холод, и ветер, и облака, и голова будто пьяная, и земля далеко внизу. Наверное, так на нас смотрят боги.

@темы: Австрия - 2010

03:35 

Австрия. Часть 1. Санкт-Вольфганг

Мечте нужна сбыча! (c) NB
Все-таки некоторые читатели-москвичи убедили меня, что не нужно откладывать публикацию отчета об Австрии. Что ж. Начнем. Пусть от фото гор, лугов и озер вам станет хоть немного легче!

Предупреждение 1: обычных привидений в этих отчетах не будет - не ждите. Ну, или ПОЧТИ не будет.
Предупреждение 2: Будет очень много фотографий!

*********************

Так уж сложилось, что в Австрии никто из нас до сих пор не бывал. Даже в Вене, не говоря уже о мелких провинциальных городках. Но мечта увидеть Австрию у меня зародилась еще 11 лет назад, когда я пришла работать в австрийскую компанию, и эта страна перестала восприниматься абстрактно. Интересно, что хотелось не столько в Вену (хотя туда, безусловно, тоже надо), сколько на легендарные чистейшие озера Каринтии.

Что ж, мечте нужна сбыча, хоть и через 11 лет - и вот, спасибо любимому мужу, Австрия, наконец, получилась. Правда, не Каринтия. Но ничуть не хуже. Тоже сказочные озера, луга и горы. Местность называется "Зальцкаммергут" (Salzkammergut) и располагается на стыке трех австрийских земель: Зальцбурга, Верхней Австрии и Штирии. Озер там много, но мы выбрали для отдыха озеро Вольфгангзее (Wolfgangsee), а на нем городок Санкт-Вольфганг (St. Wolfgang), рассудив, что оттуда нам будет примерно одинаково недалеко ездить во все самые интересные места. Это самое начало Меловых Альп: самая высокая гора у озера - Шафберг (Schafberg) - имеет высоту 1783 метра над уровнем моря.
Из Праги туда добираться очень просто: всего около 350 км на машине. А из Москвы... Даже затрудянюсь предположить. Если не на машине, то, может быть, сначала самолетом до Вены, потом поездом до Зальцбурга, а потом автобусом до Санкт-Вольфганга? Наверное, так. Неудивительно, что русских мы там встретили немного, а те, кто там все же фигурировал, в основном оказывались, как и мы, жителями Праги или еще чего-то в этом же роде. Кстати, а вот как раз чехов там попадалось предостаточно. Почему-то в основном на велосипедах. Или на машинах опять-таки с великами на крышах. Прямо загадка какая-то! Даже на обратном пути мы с изумлением наблюдали вереницы нагруженных великами машин с чешскими номерами, которые рвались к австрийской границе. Неужели в Чехии горы недостаточно круты для маунтинбайков?
Надо сказать, что австрийские дороги нам с сэром Генри очень понравились. Он с первых же километров оценил качество асфальтового покрытия, а я - четкие, крупные, легко читаемые, толково установленные дорожные знаки и указатели. Мне кажется, там и без навигатора не заблудишься. Правда, в конце пути ехать было очень трудно: после того, как мы свернули с автобана, начались такие восхитительные пейзажи, что не отвлекаться от дороги и не вертеть головой было настоящей пыткой.
И сам городок Санкт-Вольфганг оказался очень милым: маленькое старинное местечко с населением всего 3 тысячи, где, кажется, чуть ли не каждый дом - это или отель, или какой-нибудь "Gasthof", что вообще-то тоже почти отель, или сувенирный магазинчик. И все это такое чистенькое, окруженное яркими цветами - как из сказки.

Мы поселились в маленьком семейном отельчике-"пенсионе" "Анценгрубер" ("Anzengruber") почти в самом центре городка. Отельчик очень домашний, уютный, там не больше десятка номеров, а заправляет всем заботливая фрау Барбара. Собственно, этот отель - это, судя по всему, и есть ее старинный семейный дом, в боковом крыле которого она живет с мужем Георгом, дочкой и маленьким внуком. Ресторана у них, конечно, нет, но завтраки фрау Барбара готовила нам отменные. Нам достался вполне удобный номер с балконом, выходящим в крохотный садик, а сэру Генри - уютное парковочное место в гараже поблизости.
Вот так выглядит отель:



читать и смотреть дальше

PS Единственное разочарование от поездки: знаменитый эдельвейс мы живьем так и не увидели. То ли он растет еще выше в горах, то ли злобные туристы все цветы пообрывали до нас.

PPS Практический вывод: немецкий все-таки учить надо. Когда-то я решила, что, работая в австрийской фирме, должна знать язык хоть немного. Честно вгрохала в него полтора года почти ежедневного труда. Но, видно, кроме волевого решения, нужна еще какая-то сердечная склонность. В общем, после окончания обучения немецкий из меня выветрился моментально, полностью и прочно. За две австрийские недели не вспомнилось практически ничего! То ли дело английский, который я люблю за изящную грамматику - он почему-то не забывается. Или умиляющий своей архаичностью чешский - вернувшись в Прагу после нескольких лет отсутствия, я все вспомнила за считанные дни, хотя никаких курсов чешского никогда не посещала. А немецкий - ну вот не люблю, и все тут! Единственная мне зацепка: все-таки австрийское произношение кажется мягче и приятнее, чем стандартный "хохдойч". Может, когда придет время сыну учить немецкий, мы вместе с ним справимся?

Продолжение (наши дальние прогулки) следует

@темы: Австрия - 2010

21:58 

Я вернулась!

Мечте нужна сбыча! (c) NB
Доброго времени суток всем, кто меня читает.

Я только что вернулась из двухнедельного отпуска, который мы провели в Австрии, на озере Вольфгангзее, недалеко от Зальцбурга.
Это было замечательно, восхитительно, удивительно и превосходно! И я нисколько не преувеличиваю! За свою долгую и бурную жизнь я много где успела побывать, много чего повидать, и меня уже давно не удивить старой церковью или красивым пейзажем. Но то, что мы пережили в Австрии, превзошло все ожидания и предположения. Оставалось только открывать рот и потрясенно ахать.
Обещаю детальный отчет с фото. Но не сразу.
Вчера по телевизору мы увидели сюжет из России - оказывается, в Москве все еще стоит жуткая жара, и даже во многих местах начались пожары. Думаю, если буду сейчас в подробностях рассказывать, как мы втроем блаженствовали в Австрии, те, кто меня читает в Москве, решат, что я издеваюсь. А это, конечно, не так. Я очень переживаю за всех моих близких и друзей, которые сейчас там страдают от жары. Если бы могла, всех позвала бы сюда, в Прагу. Тут, конечно, тоже жарко, но как-то в меру. Приезжайте, кто может!
Посты про Австрию я прямо сегодня писать начну, пока все свежо в памяти. А опубликую попозже, когда в Москве все немного рассосется.
Если, конечно, никто не возражает. :)

А пока пойду по интернету поброжу, почитаю, что на родине творится...

@темы: Австрия - 2010

Записки для друзей

главная