Мечте нужна сбыча! (c) NB
Вообще-то поначалу мы вовсе не собирались ехать за привидениями в Карлштейн. Все-таки одна из наших основных целей - показать непривычную Чехию, куда туристов на экскурсии обычно не возят. А Карлштейн - это пошлейший туристский стандарт. Как созерцание курантов на Старомнестской площади в полдень и посещение Пражского Града. Замок-визитная карточка: пятьсот раз сфотографированный со всех сторон, тысячу раз описанный по разным поводам.
Но потом, по некотором размышлении, мы все же изменили свое мнение. Стандарт или нет — привидения там по-любому имеются. И даже, говорят, многочисленные. Мы с мужем там раньше бывали, а сын — нет. Ну, и сам замок слишком значителен, чтобы его так вот просто проигнорировать.
Но очень не хочется повторять о Карлштейне то, что и до меня уже много раз было сказано. Попытаюсь поговорить о другом.
Сначала, очень кратко, базовая информация: КАРЛштейн — это неспроста. Замок был построен все тем же Карлом IV, о котором я упоминаю в каждой второй прогулке за привидениями и значение которого для судьбы страны, кажется, невозможно переоценить. Ну и вообще не буду оценивать, раз такое дело.
Скажу только, что замок был заложен в 1348 году и использовался не только как королевская резиденция, но и как сокровищница — в замке хранились драгоценные королевские регалии Чехии и Священной Римской империи. Кроме того, в часовнях (а их в замке две: Святой Катерины и Святого Креста) Карл разместил собранную им коллекцию христианских реликвий, тоже очень ценных.
Из уважения к своей священной коллекции Карл ввел исключительно строгие правила поведения в отдельных частях замка, вблизи мест хранения реликвий. Там было даже запрещено заниматься любовью с законными супругами. По-моему, ограничение вполне разумное, особенно если знать, что к святыням вообще допускались лишь избранные люди, да и то в особых случаях, и даже сам Карл входил в зарешеченную часть часовни Святого Креста с должным благоговением и только босиком. Но народная молва, как это часто бывает, все преувеличила, и возникла бредовая легенда, что женщины вообще в Карлштейн не допускались ни под каким видом.
На основе этой легенды еще в 1884 году чешский писатель Ярослав Врхлицкий (между прочим, не хухры-мухры, а номинант Нобелевской премии по литературе) написал специально для Национального театра комедию «Ночь на Карлштейне», по которой в 1973 году сняли очаровательный музыкальный фильм — его и сейчас довольно часто крутят по местному ТВ. Фильм снимался прямо в замке, я бы даже сказала, что замок стал одним из действующих лиц фильма — так его там много и так все узнаваемо. А в роли кипрского принца снялся знаменитый Вальдемар Матушка (с детства помню его замечательное пение в крышесносящих фильмах «Лимонадный Джо» и «Призрак замка Моррисвиль»).
Сюжет «Ночи...» очень прост: строгий Карл запрещает женщинам появляться в Карлштейне, но его запрет нарушают — каждая по своей причине — сразу 2 женщины: юная племянница бургграфа (управляющего замком) Алена и сама королева. После того, как они ухитрились обманом проникнуть в замок и провести в нем целую ночь, Карл вынужден свой запрет отменить. Все счастливы. Конец.
Но, конечно, не сюжетом хорош этот фильм, а кучей ярких песен, написанных известным композитором Карлом Свободой (не удержусь и добавлю, что чудесную песню про птичку из «Трех орешков для Золушки» написал тоже он).
Вот, для ознакомления нашла нарезку кусков из «Ночи...» под пение Матушки:
Ссылка на видео
На самом деле, женщины в замке, конечно же, всегда были и жили. В том числе королевы — жены Карла, которых было аж 4 штуки (конечно, не одновременно, а по очереди). А кое-кто из них там и до сих пор встречается.
Попробуем разобраться в семейных хитросплетениях.
Начнем с того, что Карл изначально был никакой не Карл, а вполне себе Вацлав. Его мать, Элишка, была одной из последних представительниц династии Пршемысловичей. Поскольку наследника чешского престола мужского пола не осталось, на трон, благодаря Элишке, сел ее супруг Иоанн (а по-чешски просто Ян), граф Люксембургский. Так в Чехии началась новая одноименная династия, к сожалению, слишком быстро пресекшаяся.
Сын и наследник Яна, Вацлав, стал Карлом при помазании на царство (или как это у королей бывает — на королевство?) в честь своего дяди, французского короля Карла IV Красивого, при дворе которого он рос и воспитывался.
Карл оказался очень трудолюбивым королем. Его энергии хватало не только на Чехию - он еще по совместительству подрабатывал королем Германии, императором Священной Римской империи, ну и еще, по мелочи, королем нескольких менее значительных королевств. Собственно, под четвертым номером он числится именно в империи. В Чехии же он был Карел I. (Уф. Запутанно все как-то. Но то ли еще будет!)
Ну, первый или четвертый, но король из Карла получился выдающийся. Именно при нем Чехия достигла невиданного расцвета, а Прага стала одним из ведущих городов всей Европы. Очень обидно, что потом бестолковые наследники и жестокие гуситские войны большинство этих достижений перечеркнули.
Но вернемся к Карловым королевам. Вот списочек:
1) Бланка (Бланш) Валуа. Вообще-то и она тоже вовсе не Бланка, а Маргарита.
Бланкой ее прозвали за блондинистую внешность. Они с Карлом были ровесниками (оба родились в 1316 году) и вступили в брак в 7-летнем возрасте еще в Париже. Похоже, это был не просто политический союз. Зная друг друга с детства и живя одними интересами, супруги действительно были близкими людьми. Показательно, что француженка Бланка, переехав в Прагу, очень быстро научилась не только немецкому, но и чешскому языкам (сам-то Карл чешский язык, безусловно, знал). Но супружеское счастье не было долгим — Бланка умерла от болезни, не дожив и до 32 лет.
Поскольку этот брак не принес Карлу наследника, а только двух дочерей, король после смерти первой жены, хоть и горевал, но быстро женился во второй раз.
А Бланка стала карлштейнской Белой пани. Неизвестно, почему она не смогла обрести покой. Может, потому, что не выполнила главную задачу всех королев и не родила наследника престола? Или не может простить мужу, так быстро вступившему в новый брак? Как бы то ни было, она явно несчастна: иногда можно видеть ее туманную белую фигуру, рыдающую на краю огромного замкового колодца. Иногда она спускается из замка в поселок, стучит в окна уединенных домов и интересуется, все ли дома. Если получает положительный ответ, предрекает, кто из больных в этой семье выздоровеет, а кто умрет. Люди ее почему-то всегда боялись и старались по ночам никому не открывать и как можно плотнее затворять окна — чтобы не попасться ей на глаза. Даже обидно за бедную Бланку — разве она сделала кому-то что-то плохое?
2) Анна Пфальцская. Она же Баварская. Этот союз был число политическим. В своей жизни Анна успела немного: только родить Карлу сына. Ужасно, но мальчик умер совсем маленьким. А вскорости умерла и сама Анна — в возрасте всего только 23 лет. (Все-таки плоховато у них тогда было поставлено здравоохранение королев). Карлу в тот момент было уже 37, от обеих жен у него остался в живых единственный ребенок, да и то — дочь. Короче, срочно надо снова жениться.
3) Анна Свидницкая. Нет, это просто беда какая-то! Эта Анна тоже умерла в 23 года. Правда, свое главное предназначение она выполнила: родила мужу долгожданного наследника — будущего короля Вацлава IV.
4) Очередной политический союз. Карлу — уже 47. Невесте — 16. Это Альжбета (она же Элишка — Елизавета, короче) Померанская. Именно она якобы провела ту самую ночь на Карлштейне. Слава богу, у этой королевы со здоровьем все было в порядке — она родила 6 детей, из них 4 сына, и пережила Карла на 15 лет. Ее старший сын Сигизмунд (а чехи говорят «Зикмунд») в свое время унаследовал чешскую корону после своего единокровного братца Вацлава IV и был последним правителем из Люксембургской династии. А потом началась всяческая чехарда, чешский престол занимали все, кому не лень. Золотой век остался позади.
Мда-а-а, что-то как-то грустно у меня про Карлштейн получается...
Покажу-ка я лучше побольше снимков замка:
Интерьеры там снимать, к сожалению, не разрешают, но вот еще снимки с внутренних дворов:
Ну, и традиционно — что мы в этот день не успели.
Обычно туристы посещают сам Карлштейн, но далеко не каждый в курсе, что в окрестностях замка тоже есть на что взглянуть. Например, на деревню со странным названием Святой Ян под Скалой, с монастырем и травертиновой пещерой святого Ивана. Или на Бубовицкие водопады. А еще есть там какие-то потрясающие песчаные карьеры...
Мы же успели увидеть только самую ближайшую к замку достопримечательность: Дуб семи братьев. Вот именно так, Дуб с большой буквы. Обхват его ствола в нижней части — более 4.5 метров, высота — около 16 метров. Это самый старый в здешних краях дуб-патриарх, окутанный целым шлейфом легенд: его возраст не менее 350 лет. Страшно подумать — может быть, он помнит окончание Тридцатилетней войны! Когда-то дуб отмечал границы владений, а у его подножия делили свою добычу семь братьев-разбойников. Теперь это памятник природы, охраняемое дерево. За ним тщательно ухаживают, удаляют засохшие ветки — сейчас бедный старичок выглядит довольно-таки ободранным. Но главное, он все еще жив.
Как возле самого замка, так и у дуба можно увидеть массу вот таких туристических указателей:
Ничего особенного — такие указатели в Чехии видел каждый, кто хоть раз пошел погулять чуть дальше собственного двора. Они встречаются чуть ли не на всех прогулочных дорогах и тропах по всей стране и очень помогают нам в наших загородных путешествиях. Я почему-то не сразу задалась вопросом, а что бы все это значило и откуда взялось — просто восприняла небольшое дополнительное удобство как должное. А когда разобралась, позавидовала чехам, у которых такая маленькая и аккуратная страна, что даже туристические тропы оказалось возможно упорядочить. И еще такие увлеченные люди, которые тянут на себе всю эту огромную работу по прокладке новых маршрутов и поддержанию старых.
В общем, дело было так. Еще со второй половины XIX века в стране существовала такая организация - Клуб чешских туристов (соответственно, после 1918 года — Клуб чехословацких туристов). Это была довольно мощная структура с кучей филиалов, они строили и покупали недвижимость по всей стране - в основном избушки для ночлега, обзорные башни. Но иной раз им по дешевке перепадали и целые старинные замки (я упоминала об этом в посте про замки Жебрак и Точник). Важным направлением деятельности клуба была разработка интересных туристических маршрутов, значки которых на местности традиционно с самого начала устанавливали и продолжают это делать энтузиасты-добровольцы, члены клуба. В бурном XX веке Клубу туристов пришлось не слишком сладко — сначала при нацистах, потом при коммунистах. Но сеть маршрутов так или иначе сохранилась и продолжала развиваться. После Бархатной революции Клуб чешских туристов возродился и теперь работает в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и Министерством регионального развития, которые берут на себя бОльшую часть расходов на поддержание сети трасс.
В основном тропы, конечно, пешие, но в последнее время появились также вело-, лыжные и даже конные. У каждого маршрута свой тип и цвет значков. Сеть маршрутов охватывает практически все мало-мальски интересные достопримечательности страны. В магазинах продаются многочисленные подробные (и точные! - российские туристы меня поймут) карты-полукилометровки на отдельные районы Чехии, на которых все эти тропы отмечены и даны описания самых выдающихся достопримечательностей. Короче, сплошная красота и комфорт, гуляй — не хочу, и точно нигде не заблудишься. И еще удивительная вещь: я лично не припомню ни одного значка-указателя, испорченного вандалами. Эх.
Почему я вспомнила оо официальных туристических маршрутах именно в этом посте? Потому что как раз мимо Карлштейна проходит один из самых длинных маршрутов, числящийся в списке под номером 0001. Его участок от Бероуна до Карлштейна существует аж с 1889 года, является старейшим из сохранившихся и назван в честь известного путешественника, основателя и первого председателя Клуба чешских туристов Войты Напрстка.
Подобные туристические трассы с указателями мы видели и в Австрии. Они, собственно, появились для любителей бродить по Альпам еще в начале XIX века - раньше чешских - и явно послужили им примером. Австрийские указатели, кажется, даже еще тщательнее сделаны. Но чешские мне нравятся больше: на них указано расстояние в километрах. А на австрийских — только время в пути, вещь гораздо менее объективная.
Но потом, по некотором размышлении, мы все же изменили свое мнение. Стандарт или нет — привидения там по-любому имеются. И даже, говорят, многочисленные. Мы с мужем там раньше бывали, а сын — нет. Ну, и сам замок слишком значителен, чтобы его так вот просто проигнорировать.
Но очень не хочется повторять о Карлштейне то, что и до меня уже много раз было сказано. Попытаюсь поговорить о другом.
Сначала, очень кратко, базовая информация: КАРЛштейн — это неспроста. Замок был построен все тем же Карлом IV, о котором я упоминаю в каждой второй прогулке за привидениями и значение которого для судьбы страны, кажется, невозможно переоценить. Ну и вообще не буду оценивать, раз такое дело.
Скажу только, что замок был заложен в 1348 году и использовался не только как королевская резиденция, но и как сокровищница — в замке хранились драгоценные королевские регалии Чехии и Священной Римской империи. Кроме того, в часовнях (а их в замке две: Святой Катерины и Святого Креста) Карл разместил собранную им коллекцию христианских реликвий, тоже очень ценных.
Из уважения к своей священной коллекции Карл ввел исключительно строгие правила поведения в отдельных частях замка, вблизи мест хранения реликвий. Там было даже запрещено заниматься любовью с законными супругами. По-моему, ограничение вполне разумное, особенно если знать, что к святыням вообще допускались лишь избранные люди, да и то в особых случаях, и даже сам Карл входил в зарешеченную часть часовни Святого Креста с должным благоговением и только босиком. Но народная молва, как это часто бывает, все преувеличила, и возникла бредовая легенда, что женщины вообще в Карлштейн не допускались ни под каким видом.
На основе этой легенды еще в 1884 году чешский писатель Ярослав Врхлицкий (между прочим, не хухры-мухры, а номинант Нобелевской премии по литературе) написал специально для Национального театра комедию «Ночь на Карлштейне», по которой в 1973 году сняли очаровательный музыкальный фильм — его и сейчас довольно часто крутят по местному ТВ. Фильм снимался прямо в замке, я бы даже сказала, что замок стал одним из действующих лиц фильма — так его там много и так все узнаваемо. А в роли кипрского принца снялся знаменитый Вальдемар Матушка (с детства помню его замечательное пение в крышесносящих фильмах «Лимонадный Джо» и «Призрак замка Моррисвиль»).
Сюжет «Ночи...» очень прост: строгий Карл запрещает женщинам появляться в Карлштейне, но его запрет нарушают — каждая по своей причине — сразу 2 женщины: юная племянница бургграфа (управляющего замком) Алена и сама королева. После того, как они ухитрились обманом проникнуть в замок и провести в нем целую ночь, Карл вынужден свой запрет отменить. Все счастливы. Конец.
Но, конечно, не сюжетом хорош этот фильм, а кучей ярких песен, написанных известным композитором Карлом Свободой (не удержусь и добавлю, что чудесную песню про птичку из «Трех орешков для Золушки» написал тоже он).
Вот, для ознакомления нашла нарезку кусков из «Ночи...» под пение Матушки:
Ссылка на видео
На самом деле, женщины в замке, конечно же, всегда были и жили. В том числе королевы — жены Карла, которых было аж 4 штуки (конечно, не одновременно, а по очереди). А кое-кто из них там и до сих пор встречается.
Попробуем разобраться в семейных хитросплетениях.
Начнем с того, что Карл изначально был никакой не Карл, а вполне себе Вацлав. Его мать, Элишка, была одной из последних представительниц династии Пршемысловичей. Поскольку наследника чешского престола мужского пола не осталось, на трон, благодаря Элишке, сел ее супруг Иоанн (а по-чешски просто Ян), граф Люксембургский. Так в Чехии началась новая одноименная династия, к сожалению, слишком быстро пресекшаяся.
Сын и наследник Яна, Вацлав, стал Карлом при помазании на царство (или как это у королей бывает — на королевство?) в честь своего дяди, французского короля Карла IV Красивого, при дворе которого он рос и воспитывался.
Карл оказался очень трудолюбивым королем. Его энергии хватало не только на Чехию - он еще по совместительству подрабатывал королем Германии, императором Священной Римской империи, ну и еще, по мелочи, королем нескольких менее значительных королевств. Собственно, под четвертым номером он числится именно в империи. В Чехии же он был Карел I. (Уф. Запутанно все как-то. Но то ли еще будет!)
Ну, первый или четвертый, но король из Карла получился выдающийся. Именно при нем Чехия достигла невиданного расцвета, а Прага стала одним из ведущих городов всей Европы. Очень обидно, что потом бестолковые наследники и жестокие гуситские войны большинство этих достижений перечеркнули.
Но вернемся к Карловым королевам. Вот списочек:
1) Бланка (Бланш) Валуа. Вообще-то и она тоже вовсе не Бланка, а Маргарита.
Бланкой ее прозвали за блондинистую внешность. Они с Карлом были ровесниками (оба родились в 1316 году) и вступили в брак в 7-летнем возрасте еще в Париже. Похоже, это был не просто политический союз. Зная друг друга с детства и живя одними интересами, супруги действительно были близкими людьми. Показательно, что француженка Бланка, переехав в Прагу, очень быстро научилась не только немецкому, но и чешскому языкам (сам-то Карл чешский язык, безусловно, знал). Но супружеское счастье не было долгим — Бланка умерла от болезни, не дожив и до 32 лет.Поскольку этот брак не принес Карлу наследника, а только двух дочерей, король после смерти первой жены, хоть и горевал, но быстро женился во второй раз.
А Бланка стала карлштейнской Белой пани. Неизвестно, почему она не смогла обрести покой. Может, потому, что не выполнила главную задачу всех королев и не родила наследника престола? Или не может простить мужу, так быстро вступившему в новый брак? Как бы то ни было, она явно несчастна: иногда можно видеть ее туманную белую фигуру, рыдающую на краю огромного замкового колодца. Иногда она спускается из замка в поселок, стучит в окна уединенных домов и интересуется, все ли дома. Если получает положительный ответ, предрекает, кто из больных в этой семье выздоровеет, а кто умрет. Люди ее почему-то всегда боялись и старались по ночам никому не открывать и как можно плотнее затворять окна — чтобы не попасться ей на глаза. Даже обидно за бедную Бланку — разве она сделала кому-то что-то плохое?
2) Анна Пфальцская. Она же Баварская. Этот союз был число политическим. В своей жизни Анна успела немного: только родить Карлу сына. Ужасно, но мальчик умер совсем маленьким. А вскорости умерла и сама Анна — в возрасте всего только 23 лет. (Все-таки плоховато у них тогда было поставлено здравоохранение королев). Карлу в тот момент было уже 37, от обеих жен у него остался в живых единственный ребенок, да и то — дочь. Короче, срочно надо снова жениться.
3) Анна Свидницкая. Нет, это просто беда какая-то! Эта Анна тоже умерла в 23 года. Правда, свое главное предназначение она выполнила: родила мужу долгожданного наследника — будущего короля Вацлава IV.
4) Очередной политический союз. Карлу — уже 47. Невесте — 16. Это Альжбета (она же Элишка — Елизавета, короче) Померанская. Именно она якобы провела ту самую ночь на Карлштейне. Слава богу, у этой королевы со здоровьем все было в порядке — она родила 6 детей, из них 4 сына, и пережила Карла на 15 лет. Ее старший сын Сигизмунд (а чехи говорят «Зикмунд») в свое время унаследовал чешскую корону после своего единокровного братца Вацлава IV и был последним правителем из Люксембургской династии. А потом началась всяческая чехарда, чешский престол занимали все, кому не лень. Золотой век остался позади.
Мда-а-а, что-то как-то грустно у меня про Карлштейн получается...
Покажу-ка я лучше побольше снимков замка:
Интерьеры там снимать, к сожалению, не разрешают, но вот еще снимки с внутренних дворов:
Ну, и традиционно — что мы в этот день не успели.
Обычно туристы посещают сам Карлштейн, но далеко не каждый в курсе, что в окрестностях замка тоже есть на что взглянуть. Например, на деревню со странным названием Святой Ян под Скалой, с монастырем и травертиновой пещерой святого Ивана. Или на Бубовицкие водопады. А еще есть там какие-то потрясающие песчаные карьеры...
Мы же успели увидеть только самую ближайшую к замку достопримечательность: Дуб семи братьев. Вот именно так, Дуб с большой буквы. Обхват его ствола в нижней части — более 4.5 метров, высота — около 16 метров. Это самый старый в здешних краях дуб-патриарх, окутанный целым шлейфом легенд: его возраст не менее 350 лет. Страшно подумать — может быть, он помнит окончание Тридцатилетней войны! Когда-то дуб отмечал границы владений, а у его подножия делили свою добычу семь братьев-разбойников. Теперь это памятник природы, охраняемое дерево. За ним тщательно ухаживают, удаляют засохшие ветки — сейчас бедный старичок выглядит довольно-таки ободранным. Но главное, он все еще жив.
Как возле самого замка, так и у дуба можно увидеть массу вот таких туристических указателей:
Ничего особенного — такие указатели в Чехии видел каждый, кто хоть раз пошел погулять чуть дальше собственного двора. Они встречаются чуть ли не на всех прогулочных дорогах и тропах по всей стране и очень помогают нам в наших загородных путешествиях. Я почему-то не сразу задалась вопросом, а что бы все это значило и откуда взялось — просто восприняла небольшое дополнительное удобство как должное. А когда разобралась, позавидовала чехам, у которых такая маленькая и аккуратная страна, что даже туристические тропы оказалось возможно упорядочить. И еще такие увлеченные люди, которые тянут на себе всю эту огромную работу по прокладке новых маршрутов и поддержанию старых.
В общем, дело было так. Еще со второй половины XIX века в стране существовала такая организация - Клуб чешских туристов (соответственно, после 1918 года — Клуб чехословацких туристов). Это была довольно мощная структура с кучей филиалов, они строили и покупали недвижимость по всей стране - в основном избушки для ночлега, обзорные башни. Но иной раз им по дешевке перепадали и целые старинные замки (я упоминала об этом в посте про замки Жебрак и Точник). Важным направлением деятельности клуба была разработка интересных туристических маршрутов, значки которых на местности традиционно с самого начала устанавливали и продолжают это делать энтузиасты-добровольцы, члены клуба. В бурном XX веке Клубу туристов пришлось не слишком сладко — сначала при нацистах, потом при коммунистах. Но сеть маршрутов так или иначе сохранилась и продолжала развиваться. После Бархатной революции Клуб чешских туристов возродился и теперь работает в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и Министерством регионального развития, которые берут на себя бОльшую часть расходов на поддержание сети трасс.
В основном тропы, конечно, пешие, но в последнее время появились также вело-, лыжные и даже конные. У каждого маршрута свой тип и цвет значков. Сеть маршрутов охватывает практически все мало-мальски интересные достопримечательности страны. В магазинах продаются многочисленные подробные (и точные! - российские туристы меня поймут) карты-полукилометровки на отдельные районы Чехии, на которых все эти тропы отмечены и даны описания самых выдающихся достопримечательностей. Короче, сплошная красота и комфорт, гуляй — не хочу, и точно нигде не заблудишься. И еще удивительная вещь: я лично не припомню ни одного значка-указателя, испорченного вандалами. Эх.
Почему я вспомнила оо официальных туристических маршрутах именно в этом посте? Потому что как раз мимо Карлштейна проходит один из самых длинных маршрутов, числящийся в списке под номером 0001. Его участок от Бероуна до Карлштейна существует аж с 1889 года, является старейшим из сохранившихся и назван в честь известного путешественника, основателя и первого председателя Клуба чешских туристов Войты Напрстка.
Подобные туристические трассы с указателями мы видели и в Австрии. Они, собственно, появились для любителей бродить по Альпам еще в начале XIX века - раньше чешских - и явно послужили им примером. Австрийские указатели, кажется, даже еще тщательнее сделаны. Но чешские мне нравятся больше: на них указано расстояние в километрах. А на австрийских — только время в пути, вещь гораздо менее объективная.