Планов громадье

Пишу это, чтобы самой для себя как-то структурировать.

Давненько я ничего не писала о привидениях! Но это не потому, что мы перестали их искать. Сентябрь прошел вполне плодотворно: мы побывали в музее городского транспорта, залезли (как было обещано) на телебашню, а еще уподобились стандартным туристам и посетили замок Карлштейн. Ведь там тоже имеется привидение - не могли же мы его упустить! А сегодня с огромным удовольствием погуляли в милом городке Розтоки у Праги. Там, правда, привидения пока не замечены, но есть кое-что не хуже.
И обо всем этом я совершенно не успеваю написать, потому что переживаю рецидив бисерной болезни. Плету денно и нощно - благо, есть для кого. Идеи в голове бурлят - аж страшно. Чуть позже надеюсь похвастаться результатами, а пока -

вот такая зеленоглазая рептилия забрела ко мне на днях:



Может работать брелоком для ключей или просто игрушкой для любования. Если взять бисер помельче, а цвета поярче, получится детский кулончик.
Схема не моя, она уже давно живет в интернете, ее делают все, кому не лень, кто автор - лично мне неизвестно.

Технические характеристики:
Японский бисер TOHO номер 6 (очень крупный)
Диаметр панциря - примерно 4.5 см

Что с ней делать - понятия не имею. Пусть живет пока. Она очень милая, такая толстенькая, и ее приятно мяшкурить в руках.

PS А о прогулках я все-таки напишу, чуть попозже. Ну, то есть надеюсь, что.

@темы: Прогулки за привидениями, Игра в бисер

---

Снова дома!

Ура! Сегодня мы с сыном вернулись домой. Ездили в Москву по делам на 5 дней, воспользовавшись чешским праздником - удачно получилось, всего один день в школе прогуляли.
Ну, все, приехали. Кажется, я уже не москвичка. Совершенно разучилась пользоваться Москвой. Это ж просто ужас какой-то, а не город!
- Толпы народу - нет, я понимаю, что в центре всегда толпятся приезжие, но почему в середине рабочего дня в спальных районах народ колготится как в муравейнике? Они что, все не работают, что ли?
- Толпы оголтелых автомобилистов - ну ваще правил не соблюдают, да еще и гудят постоянно. Я, конечно, предупредила сына, что в Москве надо держать ухо востро и, переходя улицу, внимательно смотреть направо-налево. Но, оказывается, я и сама отвыкла. Реально - страшно переходить улицы! И кажется мне, что водить машину по Москве я бы уже не смогла: для этого нужна этакая зубастость и агрессивность, а она у меня куда-то делась. И вечные пробки. И выхлопные газы какие-то особенно вонючие.
- Толпы в метро, которые все время куда-то бегут и расталкивают всех. Почему, возвращаясь из центра в 10 вечера, я не смогла найти места сесть? Как я раньше умудрялась ездить на работу в 8 утра с Выхино, влезать в вагон без переломов конечностей и даже почти всегда садиться? Теперь навык выживания в метро утерян.
- В Москве, кажется, курят ВСЕ. Запах табачища буквально преследовал меня повсюду: в подземных переходах, в лифтах, в предбаннике у нотариуса, просто на улице... Встретились с друзьями - и ведь не в драной пивнушке какой-нибудь, в кафе "Шоколадница" - так там топор можно вешать. Нет, в Чехии тоже люди время от времени курят, в том числе в ресторанах-пивнушках. Но там есть залы для некурящих, где не воняет. И даже в зале для курящих покуривают только время от времени. Народ же в Шоколаднице, кажется, вообще не вынимал сигарет изо рта.
- Грязища. Помойки прямо на улицах. Около станций метро. Особенно по вечерам.
- Вороны. Жирные и наглые. Много. А других птиц почему-то мало.
- Цены. За последние полгода - как же все подорожало! Какой-то паршивый фруктовый безалкогольный коктейль в прокуренной "Шоколаднице" - за 200 рублей???!!! Да в Праге на эти деньги пообедать можно, если места знать!
- Идешь по улице и постоянно слышишь мат-перемат. Кажется, это и не ругань даже - просто люди так разговаривают. И девушки тоже.
- Вечер с субботы на воскресенье - это вообще жуть. Народ активно гулял с пивом и песнями глубоко заполночь, да так, что на весь двор слышно было. А ночью меня разбудил шум пьяной драки. Я уж хотела было милицию вызывать, да усомнилась, имеет ли смысл...
И т.д., и т. п.
Какое счастье было снова увидеть в Рузине чешские надписи и услышать чешскую речь!

Ребята, как вы там вообще живете, в этой Москве?

@темы: Выпуск пара

---

Кровожадно

Вот эта вот девица-аккуратица по имени Тихомира Полосатикова:



- по виду и не скажешь, что она вообще на это способна, но она только что поймала птичку. На балконе.

К сожалению, я была в ванной и при этой трагедии не присутствовала. Когда услышала какой-то грохот, выскочила в гостиную и поняла, что произошло, спасать птичку уже было поздно.
В общем, я не ханжа и никогда не понимала кошковладельцев, приходящих в ужас от пойманных мышек и птичек. Если заводишь кошку, нужно ж понимать, что это не плюшевая игрушка, а очень умный, хитрый, дикий, кровожадный, злобный и циничный хищник, ошибочно именуемый кошкой домашней. А еще, как говорят чехи, "шельма кочковита". В общем, когда такая шельма кого-то поймала, это НОРМАЛЬНО.
Наша прежняя кошка, Бася, родившаяся у дикой уличной мамы, птичек ловила просто мастерски. Мы жили тогда на первом этаже, поэтому Басю на балкон просто так не выпускали, даже окна широко не открывали, а то она любила сбежать на улицу, а потом не знала, что делать . Но даже в таких сложных условиях Бася ловила птичек несколько раз. Я так и не поняла, как ей это удавалось. Гипнотизировала их, что ли, чтобы они сами зашли в комнату через щель в форточке? Это так и осталось ее тайной. Воспитанная в дикости, Бася к тому же очень хорошо знала, что нужно делать с птичками потом. Она их замечательно съедала, оставляя на полу только ворох перьев.
Это же одомашненное недоразумение, Тиша, давится даже кошачьими консервами, если их не размять как следует вилкой. Птичку-то она придушила, а как к ней подступиться, не в курсе. И начала гонять по полу, как будто это ее игрушечная крыса. С этим я смириться уже не смогла. Пришлось прочитать небольшую лекцию на тему: "Поймал мыша - ешь не спеша!", отнимать и выбрасывать. Охотница осталась страшно недовольна.

... Ходит теперь по всей квартире, кровожадно и неудовлетворенно мявчит.

@темы: Кош-ш-шки

---

Коуржим и музей народного зодчества

Сейчас, когда уже начинают желтеть листья и в лесах пахнет осенью, очень хочется вспомнить жаркий день 21 августа, когда мы съездили в Коуржим (Kouřim).

Как это часто бывает с чешскими топонимами, Коуржим - это вообще-то "она", хоть и непохожа. Если называть ее по-русски, правильнее звучало бы что-то типа "Куримь".
Эта самая "Куримь" расположена километрах в 30 к востоку от Праги, старый очаровательный городок, этакая позабытая драгоценность чешской земли. Мы отправились туда в музей народного зодчества под открытым небом, но при ближайшем рассмотрении и весь городок оказался очеь даже богатым на впечатления.

Музей-скансен возник на окраине Коуржими в 1972 году — тогда где-то недалеко строили водохранилище, а самые интересные старинные деревенские здания из затапливаемой области сохранили и перевезли на новое место. В музее собрались все основные типы традиционных деревенских строений, некоторые из них — реально ОЧЕНЬ старые: сарай XVII века, например. И как он вообще сохранился до сих пор?
Но, честно говоря, чешская народная архитектура не слишком удивила. Избы — они избы и есть. Прямо скажем, не Кижи. Что и понятно: в Кижах самое потрясающее — это церкви с их серебристыми осиновыми луковками, а в Чехии все церкви с незапамятных времен строятся каменными и к «народной» архитектуре, пожалуй, не относятся. Впрочем, более демократичные придорожные кресты в музее все-таки стоят. Единственное, что показалось оригинальным, так это огромные сараи-срубы, многоугольные, почти овальные, а между бревнами специально оставлены щели для проветривания. В таких сараях хранили сельхозинвентарь. Ну, и еще сами жилые дома все-таки покомфортнее и попросторнее выглядят, чем их среднерусские аналоги. Особенно один дом был — так это ДОМ! Целый крестьянский дворец в 3 этажа, с двумя лестницами и бесчисленным количеством комнат, да еще со встроенным гаражом... тьфу, каретным сараем.
Вот самые интересные строения:



А вот так выглядели интерьеры богатых крестьянских домов (кстати, чехи тоже любили спать на печке!):



Но нам все-таки повезло: именно в этот день в музее проходил праздник ремесел. По всему музею работали самые разные мастера. Они показывали процессы и продавали результаты. И это было действительно интересно. На лужайке над походной наковальней трудился кузнец, огромный, как и полагается кузнецу. Прямо у дорожки мастера плели ивовые корзинки, а рядом пани делала всевозможные украшения из соломы — здесь они очень популярны, особенно в Рождество. В избах разместились «чистые» ремесла: пряха жужжала самопрялкой (эх, а я-то надеялась на древнее веретено!), тут же стоял домашний ткацкий станок-кросна, заправленный шерстью, кружевницы перебирали свои коклюшки и давали всем желающим самим попробовать, еще одна пани показывала старинный способ набивки тканей — с помощью деревянных штампов. Пчеловод с демонстрационным стеклянным ульем целую лекцию прочитал о прелестях своей работы. А за большим столом прямо на улице можно было расписать свою персональную деревянную куклу... Даже не перечислисть всего, что там происходило, глаза разбегались, и, кажется, мы так и не смогли поспеть всюду. На представление народного кукольного театра - так точно не попали. А жаль — там такой дракон был шикарный!



Последним мы посетили дядьку — резчика пряничных досок. (Да-да, в Чехии тоже существует старинная традиция печатных пряников, и даже само слово по-чешски почти такое же: perník!) Этот замечательный мастер оказался известным гравером по оружию, а пряниками занимается в свободное время. Он немало порассказал нам об особенностях чешских пряничных технологий, но меня больше всего потрясла их, пряников, долговечность. Лучшими экземплярами считались, например, те, которые пекли при рождении дочери, а использовали на ее свадьбе. Удивительно, но этот знаток пряников даже не слышал о наших тульских! (Хотя он прекрасно знал о тульских оружейниках) Мы, конечно, не могли смириться с таким вопиющим пробелом в знаниях и отправили ему по е-мейлу нужных интернетных ссылок. Интересно, смог ли он все это прочитать по-русски? Заодно и мы сами про тульские пряники кое-какие подробности узнали: это оказалась очень драматичная история, они, можно сказать, чудом дожили до наших дней, а прочитать об этом можно тут.



Что порадовало: оказывается, в ЮНЕСКО есть программа «Живые народные сокровища» (Living Human Treasures), а Чехия присоединилась к ней с собственной версией — системой «Носители традиции» народных ремесел, которая помогает лучшим мастерам, сохраняющим и распространяющим народные традиции, противостоять засилью дешевого ширпотреба. Во всей стране этого титула пока удостоились всего около 4 десятков мастеров, и некоторые присутствовали на празднике. Интересно, есть ли в России подобные общенациональные государственные программы? Что-то сомневаюсь. Попыталась найти об этом что-то в интернете — не нашла. Как обычно, жаль.

Напитавшись народными традициями, мы отправились просто погулять по городу. Кто бы мог подумать, что у маленькой и провинциальной Коуржими окажется такая древняя история! Стали мы в эту историю понемногу углубляться. И углубились... веков этак на пятнадцать.

Начало Коуржими восходит к легенде о праотце Чехе, древнем вожде славян, прародителе чехов, приведшем свое племя в эту страну и поселившемся на горе Ржип (Říp). Эта гора действительно существует, только мы там еще не побывали. У Чеха был младший брат Лех, который через некоторое время решил со своими людьми уйти с Ржипа и жить самостоятельно. И пообещал Лех Чеху, что с нового места даст знак: разожжет большой огонь, чтобы его дым был виден с горы Ржип. Так оно и случилось. Построил Лех город в подходящем месте, вблизи огромного камня. И на этом камне разжег обещанный огонь, над которым высоко КУРИЛСЯ дым. Поэтому город так и назвали: КОУРЖИМ.

Лехов камень существует до сих пор. Он очень странный. Это не часть большой скалы, а, скорее, просто гигантский гнейсовый булыжник примерно 30 метров в обхвате и в высоту метра 3 (кстати, по-чешски такой огромный отдельный камень называется «balvan»). Он лежит, окруженный клубничными полями, как будто какой-то великан принес его и положил тут. В древние кровожадные времена камень, вероятно, служил жертвенником. В средневековье здесь то ли ведьмы устраивали свои шабаши, то ли их тут жгли. А еще говорят, если в ночь перед рождеством трижды обскакать Лехов камень на одной ноге, задержав дыхание, то камень откроется, а под ним - богатый клад. Я прямо так и представила себе: в кромешной темноте, на морозе, в снегу толпы народу, разогретые сливовицей, по очереди пытаются еще и на одной ноге прыгать. Прямо хоть поезжай смотреть на это представление!



Недалеко от Лехова камня лежит пересечение 50-й параллели и 15-го меридиана, которое считается астрономическим центром Европы. Именно по этой точке определяется время восхода и заката солнца для всей Чехии.

Некоторые легенды говорят, что неугомонный Лех, основав поселение, в нем надолго не задержался – через несколько лет отправился дальше, ушел на северо-восток и дал начало польскому народу (а в других легендах упоминается и второй младший брат Чеха - Рус, который... впрочем, это к нашей теме не относится ). Но с Лехом или без, а уже с VI века славяне в этом месте определенно жили - мощное и боевое племя зличан. Их поселение просуществовало до конца X века, от него осталось городище, которое теперь называется Старая Коуржим. Одно из самых крупных в Чехии, площадью около 40 га, оно вполне могло конкурировать и с Прагой. При археологических раскопках 1948-1962 годов тут было найдено богатое княжеское погребение и остатки древних фортификационных сооружений. Неискушенный глаз сейчас, конечно, вряд ли что-то разглядит: обычные луга, кусты, тропинки... Лишь с трудом угадываются очертания земляных крепостных валов.

На этом самом месте в VIII веке находился зал размерами 86 х 4 м, который служил местом сбора горожан и дружинным домом:



А это - "Либушино озерцо", естественный источник воды в Старой Коуржими, древнее священное место. Рядом с ним нашли следы языческих идолов и большое погребение. Думается, не всегда оно было такое заросшее ряской:



Практически в центре городища стоит часовня святого Вита барочных времен:



А на этом самом месте стоял когда-то Лех, смотрел на потрясающие дали и говорил что-то типа "Здесь будет город заложен!":



Потрясающие дали остались, а город сгинул в веках.

Но история Коуржими так просто не закончилась. Люди продолжали жить в этом месте и после X века, только переместились на другой берег реки Коуржимки (она же Выровка), а в XIII веке город был практически заново отстроен чуть в стороне в третий раз и стал одним из важнейших королевских городов в Чехии. Городские укрепления с тех времен неплохо сохранились, хоть и не по всему периметру. Сейчас вдоль стен устроен городской парк, по которому мы немного прогулялись, и научная стежка, рассказывающая об истории Коуржими. Начиная с XIII века город постоянно рос и достиг высшего расцвета к концу XVI века. А потом на Коуржим обрушились несчастья — одно за другим: войны, конфискации, пожары, наводнения, да еще и чума. Город так и не оправился полностью от этих напастей, и его значение для страны постепенно уменьшалось.



Сердцем города является площадь. По средневековым меркам - просто огромная: более 13 000 кв. м. С XIII века здесь шла торговля, обучались военные, шествовали церковные процессии, а еще, как водится, проводились публичные казни. Говорят, что под площадью скрываются таинственные и малоизученные подземные ходы. В них мы, конечно, не проникли, нам и поверхности хватило. Там стоит так называемый Марианский фонтан, построенный в 1850 году на месте традиционного морового столба, поставленного в конце XVII века в память окончания страшной эпидемии. Скульптура Святой Марии в фонтане была взята из этого столба. Еще на площади можно найти непременный памятник погибшим в I и II мировых войнах и странный памятник гуситскому полководцу Прокопу Голому, поставленный в 1934 году. Не нужно пугаться, Прокоп не был эксгибиционистом. Просто обычно гуситы носили неухоженные бороды, а Прокоп выделялся тем, что любил бриться (holit se по-чешски). Площадь вымощена старинным аутентичным корявым булыжником - даже в кроссовках ходить трудновато. Еще на площади в здании бывшей ратуши расположился городской музей с археологическими и этнографическими коллекциями.



На краю площади возвышается костел святого Штепана. Храм был заложен во второй половине XIII века, раннеготический, но с влиянием отживающего свой век романского стиля, один из ценнейших памятников средневековой европейской архитектуры. Рядом с храмом стоит отдельная более поздняя 34-метровая колокольня (XVI век, последняя готическая постройка в городе с намеком на грядущий ренессанс) и памятник любимому Яну Непомуцкому начала XVIII века. Колокольня знаменита своими колоколами, повешенными, как говорят, кверху ногами. Это интересно, но непонятно. Жаль, что мы сами там колоколов не разглядели.



В храме особый интерес вызывает крипта святой Катерины. Судя по всему, она никогда не использовалась для погребения, как это обычно бывает, а только для хранения святых мощей, которые, впрочем, исчезли бесследно еще с гуситских времен. И вот в связи с этим живет в Коуржими легенда о привидении. Это снова Белая Пани, но не та, что была у Витковичей, и не та, что хранит тайну клада в замке Жлебы. Это собственная коуржимская Пани.
Дело происходило в конце XIX века. Тогда недалеко от костела стояла женская школа. Одним ранним солнечным июньским утром, когда все девочки прилежно спешили в школу, одна из них не захотела тратить прекрасный день на какие-то там нудные уроки и осмелилась школу прогулять. В этот самый момент она как раз проходила мимо костела и под влиянием внезапного решения незаметно прошмыгнула в приоткрытую дверь. Внутри никого не было. Юная лентяйка бездумно бродила по всему храму, пока не набрела на ступеньки в крипту. Любопытство пересилило страх, и девчонка спустилась вниз. Она попала в большое округлое помещение, залитое солнечным светом, который проникал через узкие окна под потолком и золотил старинные скульптуры святых на алтаре. В крипте царила пустота и тишина, и только поднятая девочкой пыль кружилась в солнечных лучах. И вдруг прямо посреди этого мерцающего вихря возникла пани в белом платье. Она с улыбкой кивнула оторопевшей школьнице и подошла к одной из стен. Бедная прогульщица, которая уж и не рада была, что встала на этот порочный путь, от страха не могла двинуть даже пальцем и только изумленно смотрела на открывшийся в стене проем, в котором смутно виднелись какие-то обломки дерева, кости и тускло поблескивающие золотые предметы. Все это продолжалось буквально мгновение, а потом проем закрылся, и Белая Пани исчезла. И только пыль продолжала кружиться в солнечном свете. Перепуганная девчонка вылетела из костела что было духу — какой же родной, уютной и безопасной казалась ей теперь школа! Когда после ее сумбурного рассказа люди спустились в крипту, никакого проема в стене не нашли. Но с тех пор в Коуржими поговаривают, что Белая Пани показала девочке тайное хранилище тех самых средневековых святых мощей, когда-то спрятанных от гуситов.

И все-таки коуржимская Белая Пани — это еще цветочки! Лет 400 назад тут такое происходило — до сих пор люди вспоминают. Был в те времена настоятелем собора святого Штепана один священник... ну, не самого святого поведения. Однажды отсыпался он после обильной пьянки, опрометчиво организованной аккурат накануне Дня поминовения усопших (Dušičky, т.е. «Душички», это 2 ноября, сразу после Дня всех святых). Но отоспаться ему не дали, растолкали на рассвете. С трудом разлепил бедный священник глаза — о, ужас! Перед ним стояло привидение с факелом и срочно требовало мессы — вроде как уже пора, и множество умерших душ в костеле с нетерпением ждут богослужения и отпущения грехов. Не разобравшись с похмелья в серьезности ситуации, пастырь человеческих душ просто послал всех к чертям. Зря это он так. К чертям усопшие души как раз-таки и не хотели. Они вытряхнули священника из теплой постельки, заставили одеться и отконвоировали в храм. И тут из больной головушки весь хмель улетучился моментально: костел был полон злющих-презлющих призраков, которые со всех сторон так и норовили цапнуть священника, рвали на нем сутану, а с ней и разные мясистые части его хорошо откормленного тела. И когда уже казалось, что конец близок, привидения вдруг отпустили страдальца, велели впредь проповедовать только правду и исчезли. А когда на самом деле пришло время мессы и в храме собрались прихожане, они были очень удивлены благочестивым видом присмиревшего священника, а еще больше поразились, когда он все рассказал, показал раны на своем теле и призвал всех к неустанным молитвам за усопшие души. После этого случая обрели души умерших покой, но христианского рвения священника надолго не хватило. Не прошло и года, как он снова вернулся к прежнему образу жизни, а чуть позже был вынужден и вовсе покинуть Коуржим. И остались после него только воспоминания о попойках, несколько внебрачных детей и вот эта легенда о мессе призраков. Ах да, еще сохранилось в летописях его имя: Vlach Bernard Zottines.

Не далее, как сегодня по телевизору показали небольшой документальный фильм об этой самой Коуржими. Пожилой благообразный пан рассказывал и показывал примерно то же самое, что и я в этом посте. Но он-то, в отличие от меня, чех, и его рассказ был гораздо более эмоциональным. Он подчеркивал, что в этих местах буквально каждый камешек на дороге дышит историей, самой древней, самой исконной историей чешского народа. Здесь чешские корни, здесь основа национальной гордости. Ибо были в истории Европы и другие, может быть, еще более сильные и многочисленные племена, например, пруссы или лужицкие сербы, и где они сейчас? Сколько их осталось? А чехи пережили все превратности судьбы и живут в процветающей собственной стране. Короче, страшные молодцы!
Ну, я, в общем, тоже присоединяюсь к славословиям и желаю братскому чешскому народу всяческого дальнейшего процветания.

Что еще хорошего можно увидеть поблизости от Коуржими:
старинный город Колин с остатками городских укреплений, костелами, монастырями и реповодческой узкоколейкой, построенной в 1894 году и теперь снова функционирующей;
старинный городок Засмуки с замком и бывшим францисканским монастырем;
научную стежку от Засмук до Коуржими с фазаньим заповедником и какими-то загадочными мельницами.

@темы: Прогулки за привидениями

---

Кулон "Корзинка"

Свеженькая финтифлюшка, уж-ж-жасно оригинальная. Трудоемкая. Но мне кажется, она очень удалась.
Ассоциации: плетеная корзинка, янтарь, слоновая кость, мед, начало осени (и все это я очень люблю).
Вот она:



Подробности:

Я уже давно хотела попробовать оплести бисером каменный кабошон - это может выглядеть очень эффектно, особенно если камень попадется красивый, а бисер взять с металлическим отливом. Но в Австрии в каком-то магазине я увидела бижутерию, где вместо камней использовались вышивки крестиком. Там, конечно, никакого бисера не фигурировало, все было оправлено в сереброподобный металл. Но родилась у меня идея все это объединить.
И давно уже хотелось применить где-нибудь так называемый "американский жгут" - это такая толстая плетеная скрученная веревка.

Ну, вот все и сложилось вместе.

Мелкие детальки:



Технические характеристики:
Бисер: японский ТОНО, номера 8 (покрупнее) и 11 (помельче).
Я сделала застежку с цепочкой, что дает переменную длину жгута: от 46 до 54 см. Застежка - обычный карабин.
Кулон круглый, диаметр - 4.5 см.
На изнанке - замшеобразное вещество.

О вышивке:
Обычный крестик, только ОЧЕНЬ мелкий. Ткань - лен небеленого цвета, нитки - мулине в 1 нить. Высота корзинки от дна до ручки = 26 мм = 34 крестика. Т.е. размер каждого крестика - меньше 1 кв. мм! Это очень трудно вышивать. Правда, удалось обойтись без микроскопа - просто хорошее освещение у окна



Несмотря на сложности вышивания, идея мне понравилась. Хочется еще что-то в этом роде попробовать.

@темы: Игра в бисер

---

Карлин и другие не самые престижные районы Праги - 17 августа

После возвращения из Австрии мы, конечно, дома не сидели. Раз уж не получилось у нас съездить в Москву, как планировали (ясно же, что из-за немыслимой жары и пожаров пришлось все отменить), мы активно гуляли дома.
Не буду подробно рассказывать о посещениях аквапарка, о походе в лес по грибы, о покупках на загородной фермерской ярмарке - в конце концов, это НЕ прогулки за привидениями.
Расскажу лучше о длинной прогулке, которую совершили мы вдвоем с сыном. Он настолько натренировался шастать по Альпам, что теперь ему бродить целый день по городу - раз плюнуть. Приятно. Потому что я тоже так гулять люблю.
Маршрут был предложен сыном и (конечно же!) предполагал объятие необъятного. Но мы его капельку сократили, и оказалось - ничего, вполне достижимо. И даже интересно. Благодаря этой прогулке я несколько изменила в лучшую сторону свое мнение об одном пражском районе - Карлине.

Ну, а теперь буду рассказывать конкретно.
Наша прогулка составилась из трех, в общем-то, не связанных между собой частей.

Часть 1. Райская заграда

Rajská zahrada - это станция пражского метро, название означает "Райский сад". Только ничего райского там на самом деле не наблюдается. Станция находится в районе "Черный мост", а он всегда считался экологически неблагоприятным из-за обилия промышленных предприятий. Доминирующая застройка - обычные панельные многоэтажки. Но станция настолько оригинальна, что могла бы сделать честь даже самому красивому новому району. Мы давно уже хотели на нее взглянуть, но в этих местах нам совершенно нечего делать - пришлось специально ехать через весь город, только чтобы по станции погулять. И оно того стоило.
Изюминка в том, что станция - двухэтажная! Точнее, даже трех-. По первому этажу поезда идут от центра, по второму - к центру, а третий - галерея с магазинчиками. И все это - восхитительно-стеклянно-футуристическое.
Станция была построена в 1998 году по проекту архитектора Патрика Котаса и инженера Ярослава Кацовского и признана "постройкой года".
Авторы удачно использовали особенности местного рельефа: линия метро идет между параллельными улицами (Хлумецка и Циглерова), причем первая выше второй, а между ними - склон. В этот склон и вписались этажи станции. Линия метро здесь не подземная, вместо туннелей поезда едут внутри лишь немного заглубленных тубусов. А по поверхности тубусов устроены пешеходные дорожки до следующей, конечной, станции - "Черный мост".
Патрик Котас - вообще очень талантливый дядька. Он специализируется на архитектуре "для транспорта": железнодорожные и трамвайные линии, депо, вокзалы и автовокзалы... Еще одна его станция метро (Стржижков) тоже незаурядная, за нее он даже получил какую-то европейскую премию. Может быть, мы как-нибудь доедем до Стржижкова, тогда и ее покажу.

А пока показываю "Заграду".
Снаружи:



И изнутри:



Часть 2. Карлин - старинный промышленный район

Насмотревшись на "Заграду", мы проехали на метро несколько остановок к центру и попали в совершенно другой промышленный район Праги: Карлин (Karlín).
Заложенный в 1817 году, поначалу это был самостоятельный поселок, а позднее и городок. Назвали его Карлином не потому, что там жили карлики какие-нибудь, а вовсе даже из политесных соображений: в честь супруги императора Франца I Каролины-Августы. В отличие от хаотичных старинных районов города, Карлин изначально строился по единому плану. Отсюда и прямые и широкие, даже по нынешним временам, улицы, и просторная площадь с изумительным костелом, и очень приличная застройка - сперва классицизм, ампир, позже - разные эклектические стили "псевдо-" и "ново-", новороманский, например, а потом здесь царил модерн (знаменитый австрийский "сецессион" в пражском варианте). Во второй половине XIX века в Карлине была очень дешевая земля, поэтому сюда потянулись промышленники и купцы, а на окраинах района повырастали фабрики, заводы, склады, котельные и т.п. Вот только не нужно думать, что они были уродливыми! В те изящные времена даже котельные строили по индивидуальным архитектурным проектам, в стилевом соответствии с главными веяниями эпохи.
Сейчас большинство этих предприятий уже не функционируют. Конечно, старые здания можно было бы снести и расчистить место для современных офисов из стекла и бетона или для каких-нибудь огромных многоквартирных домов. Но Карлин пошел по другому, более сложному, но и более достойному пути. В конце концов, все это тоже историческое наследие, причем с собственным лицом, заслуживающее всяческого уважения и сохранения. Поэтому старые промышленные здания в Карлине реконструируются и приспосабливаются для современных нужд, но с максимальным сохранением их первоначального вида и стиля. Конечно, реконструкцией были осчастливлены далеко не все здания, а некоторые объекты до сих пор выглядят просто-таки жутковато, тем не менее общая тенденция кажется очень симпатичной.
Но в целом, к сожалению, Карлин нельзя назвать престижным и благополучным районом. В старых ободранных домах сейчас живет множество цыган, и это определяет все. Приличные люди туда стараются не селиться. К тому же, Карлин, расположенный на низком берегу Влтавы, очень сильно пострадал от наводнения 2002 года. Район вернулся к более-менее нормальной жизни только через год. Некоторые дома просто разрушились. Другие пришлось капитально ремонтировать. Какие-то до сих пор стоят явно заброшенные.
В целом все это производит очень странное, многогранное впечатление: с одной стороны, явная былая роскошь и изящество, с другой стороны, позднейший упадок, с третьей - отдельные признаки трепыхания и попытки возрождения. Прямо очарование декаданса какое-то! Собственно, это очарование и стало для меня приятным открытием - раньше я была уверена, что Карлин - это вообще ужас-ужас, и туда лучше даже и не соваться. Оказалось - нет, соваться можно. Но предпочтительнее все-таки в светлое время суток.
Дело в том, что по ночам здесь не только цыгане шастают, но и местные привидения. Легенда рассказывает, что когда-то на окраине Карлина в большом доме, окруженном садом, жил богатый купец. Он был старый и злой, но жену, как водится, имел молодую, красивую и добросердечную. Однажды купец уехал по делам далеко и надолго, а жена тем временем, конечно же, влюбилась в молодого и привлекательного человека. И была их взаимная любовь настолько велика, что они стали чуть ли не жить вместе, все в том же купцовом доме. И даже дитенка родить успели - видать, много у купца дел было, долго не возвращался. А когда все же вернулся (внезапно и ночью, как и положено мужу) и увидел весь этот кошмар, в бешенстве снес сонному любовнику голову и швырнул жене: "Если однажды твой сын спросит, кто его отец, покажешь ему ЭТО!" После чего выскочил из дома и исчез навсегда. Что случилось потом, непонятно. Только соседи рассказывали, что в усадьбе купца среди ночи внезапно случился пожар. Перед дверьми обьятого пламенем дома лежало обезглавленное мужское тело, а обезумевшая купчиха с ребенком на руках, пометавшись по саду, прыгнула прямо в огонь, а тут и крыша рухнула. С тех пор на Флоренце "страшит": ночью в темных закоулках иногда можно увидеть молодую женщину с ребенком на руках в сопровождении безголового любовника.

Ну, поскольку мы по Карлину гуляли днем, привидения нам не встретились. Так пройдемся же нашей дорогой: от периферии к центру, от станции метро "Инвалидовна" почти до "Флоренца".

Первым делом мы устремились к самой Инвалидовне, в честь которой и метро назвали. Эта огромная барочная больница для ветеранов и инвалидов была построена еще в 1732-1737 годах, когда никакого Карлина и в помине не было, а стояла тут средневековая крепость с костеликом посреди большого поля. Финансировал строительство граф и... младший фельдмаршал? (по-чешски это называется "polní podmaršálek") Петр Строцци (Petr Strozzi). После боевого ранения он завещал все свое состояние на строительство больницы для раненых солдат. Через несколько лет Строцци погиб в битве с турками, и его завещание, хоть и не сразу, было исполнено с одобрения императора Карла VI, лично положившего краеугольный камень Инвалидовны. Сейчас в этом здании находится Военный архив. Здание очень сильно пострадало от наводнения-2002, несколько лет военные не могли его отремонтировать, даже поговаривали о продаже, но сейчас, видимо, передумали: главный фасад Инвалидовны обновлен, внутри, похоже, ведутся какие-то работы. Даже иногда пускают посетителей на день открытых дверей. Может, когда-нибудь мы туда и сходим - посмотреть Инвалидовну изнутри. А пока - только снаружи:



Инвалидовну окружают старинные запущенные Кайзловы сады с великолепными деревьями-патриархами и бюстом Петра Строцци.



А ближе к центру начинается собственно Карлин.

Главная транспортная артерия Карлина - Соколовская улица. Параллельно ей идет Кржижикова, названная в честь Франтишка Кржижика, известного чешского изобретателя, инженера и промышленника, в конце XIX - начале XX века очень много сделавшего для "электрификации всей страны". В частности, в Карлине он в 1896 году пустил электрическую трамвайную линию.



Образчики карлинского классицизма:



Разгул модерна - дома и детальки, отреставрированные и нет. Этого добра в Карлине ОЧЕНЬ много, поэтому покажу только некоторые:





На последнем снимке народная мудрость на стене гласит: "Богатство - на время, честь - навсегда".

А это начальная школа, просто школа. Построена в 1905-1906 годах в псевдоренессансном стиле с элементами сецессии по проекту архитектора Йозефа Сакаржа. Считается самым интересным школьным зданием не только в Праге, но и во всей стране. Трудно поверить, но это и до сих пор школа. И кто-то ходит в это чудо по-будничному, каждый день, может, даже и нехотя...



А в этой пиццерии мы пообедали. Люблю чешские недорогие ресторанчики в нетуристических районах: меню разнообразное, порции огромные, обслуживание быстрое, цены смешные - одно удовольствие. Вот и эта пиццерия оказалась на высоте. И там предлагали отнюдь не только пиццу. Она называется "Vesuv", и в связи с этим названием я опозорилась, кажется, на целый Карлин. И алкоголя ведь не пила ни капли! А все мое неуемное любопытство, очень захотелось узнать, что бы это слово значило. Я хорошо помню чешское слово "sesuv", что означает "оползень", "обвал", "сдвиг" и имеет общий корень с русским "сунуть". А тут - "VEsuv", т.е., очевидно, движение внутрь. Почесав безуспешно репу, на голубом глазу обращаюсь к официанту: "А ВЕСУВ, простите, КУДА?" Он посмотрел на меня как на идиотку: "Это вообще-то такой вулкан в Италии". Ой, ну конечно! Это же ПИЦЦЕРИЯ! Где были мои мозги? Пиццерия - Италия - ВЕЗУВИЙ!!! И я - на радостях - еще более непринужденно: "Ах, вот оно что! А я-то все никак не могу понять, кто, что и куда всунул!" Выражение лица бедного дядьки описать словами невозможно. И только глядя на него, я поняла, ЧТО ляпнула. Занавес. Хорошо еще, что к этому моменту мы уже заплатили и смогли быстро исчезнуть.

В самом сердце района, на Карлинской площади, стоит великолепная новороманская базилика святых Кирилла и Мефодия. Костел был построен в 1854-1863 годах на народные деньги, как символ национального чешского/славянского пробуждения. Может, это и "ново-", и "псевдо-", но какой же он прекрасный! Какие рельефы снаружи! Какая роскошная живопись внутри! По обе стороны от входа стоят огромные скульпуры Кирилла и Мефодия. Я не сразу поняла, что они деревянные. Потрясающая выразительность! У Кирилла такой взгляд, что сразу начинаешь чувствовать личную ответственность за несовершенства этого мира. А Мефодий, напротив, мягкий и добрый. Я не делала снимков интерьера храма - мне это всегда как-то неудобно, не балаган ведь. Просто поверьте мне на слово - там чудесно!
Костел был открыт, но совершенно пуст, только сторож бродил у крыльца. Мы немного поболтали с ним и узнали, что в 2002 году вода в храме стояла на уровне 1.40 метров от пола. Там даже фотографии висят - кошмар! Здание пострадало сильно, но на хороший ремонт нет денег. Оказывается, это обычная приходская церковь, не получающая от государства никакой материальной помощи - только то, что прихожане пожертвуют. А прихожан-то не так уж и много, да и те небогатые. Сторож жаловался, что из-за засилья в районе цыган сюда редко заходят состоятельные люди, способные выделить церкви хоть сколько-то существенные суммы. Самим же цыганам, судя по всему, это великолепие совершенно параллельно и фиолетово. Между тем, на ремонт одного только органа 50 тысяч крон нужно, не говоря уже о крыше. Жаль...




А вот, наконец, и главная цель нашей прогулки, перестроенные промышленные здания:

Бывшая энергоцентраль и паровая котельная, построенные на Пернеровой улице в 1898 году, теперь привратились в бизнес-центр, их интерьеры изменены, конечно же, полностью, но характерный индустриальный внешний вид сохранился. Лично мне особенно понравился оригинальный темно-зеленый, но приятный цвет энергоцентрали. Он сюда ОЧЕНЬ подходит, не правда ли?



"Фишловка" - это бывшая фабрика по производству рапсового масла фирмы G. D. Fischel Söhne, переиначенная чехами по-нашему, по-славянски. Она занимала чуть ли не целый квартал на Шалдовой улице, а сейчас перестроена в квартирно-магазинный комплекс.
Но самая потрясающая реконструкция ждала нас на Кржижиковой улице. Это огромное здание - бывший цех по нарезке жести, так называемая "plechárna". Сейчас ее превратили в бизнес-центр "Corso", оставили, по сути, только внешние стены и надстроили еще 2 этажа. Но как надстроили! Новые стеклянные этажи, буквально исчезающие, растворяющиеся в небе, совершенно не искажают первоначальный силуэт белоснежного здания. Получился неожиданный и удивительный диалог старинной и наисовременнейшей архитектуры. Просто восторг, жаль, что нечасто такое встречается!



И по контрасту, справедливости ради - вот такое, обшарпанное, страшненькое в Карлине тоже имеется и ждет приложения умелых рук и денег:



В "промышленную" тему очень хорошо вписывается и старинный железнодорожный виадук, пересекающий Карлин поперек у его западного конца, идущий через Влтаву, в Бубны. Он был построен в 1846-1849 годах по проекту Алоиза Негрелли и еще в начале XX века считался самым длинным в Европе (1111м). После Карлова моста это самый старый сохранившийся мост в Праге. При его строительстве были свежи воспоминания о большом наводнении 1845 года, поэтому Негрелли постарался построить нечто очень длинное, высокое и водоустойчивое. Некотороые современники были недовольны, что виадук возвышается над городскими кварталами. Но будущее - лучший судья - показало, что Негрелли был прав: еще более высокую воду 2002 года путепровод выдержал, и поезда без проблем проходили по нему прямо над безнадежно затопленными улицами. Сейчас виадук выглядит довольно обшарпанным, позднейшие пристройки и достройки несколько смазывают впечатление, но если приглядеться, то можно прочувствовать специфическое изящество этого арочного сооружения, на карлинском конце расходящегося двумя огромными полукружиями, к Масарикову вокзалу и на восток, с потемневшим от времени трогательным домиком стрелочника в точке их соединения.



Пройдя почти весь Карлин вдоль, мы все-таки решили не идти до самого Флоренца, западной границы района. Поэтому фоток находящегося там знаменитого музыкального театра пока не будет. Вместо Флоренца прямо перед виадуком мы свернули налево и двинулись к Виткову. А это уже не Карлин, это началась третья часть нашего долгого путешествия:

Часть 3. Витков, Жижков и телебашня

Виткова гора (Vítkova hora), или просто Витков - это длинный и довольно узкий холм, тянущийся с запада на восток и разделяющий районы Карлин и Жижков. Название свое Витков получил еще в XIV веке, по имени пражского горожанина Витка, который имел на этих склонах виноградник. Да, когда-то тут были виноградники, а сейчас - просто дли-и-инный парк. Под холмом, поперек него, идет пешеходный туннель, связывающий Карлин и Жижков. Вдоль - железнодорожные туннели. Некоторые из них были построены совсем недавно, как часть так называемого "Нового соединения" - из туннелей поезда едут по колоссальной эстакаде к Главному вокзалу. А проектировал это все тот же архитектор Патрик Котас, знакомый нам по "Райской заграде".



На вершине Виткова стоит Национальный монумент, построенный в 1928-1938 годах по проекту архитектора Яна Зазворки в стиле то ли конструктивизма, то ли функционализма. Что бы это ни было, выглядит оно как огромный серый жуткий гроб. Впрочем, гроб это и есть. Главной целью при его строительстве было почтить памать чешских легионеров, погибших в I Мировую войну. Позже там организовали мавзолей коммунистического президента ЧССР Клемента Готвальда. Он умер в 1953 году, и его тело попытались сохранить, подобно Ленину. Но, видно, плохо забальзамировали: тело не продержалось и 10 лет. А тут очень кстати подоспела и критика культа личности. В конце концов похоронили Готвальда на нормальном кладбище - Ленина бы так. Сейчас в здании Национального монумента находится могила Неизвестного солдата и, кажется, какие-то подходящие по теме экспозиции - мы там внутри не были, нам вполне хватило созерцания этого гроба снаружи. Перед зданием, лицом к центру Праги, строит колоссальная скульптура Яна Жижки. Думаю, не надо напоминать, что Жижка был одним из лидеров гуситского войска, а оно именно на Виткове в 1420 году одержало большую победу. Автором этой крупнейшей в мире конной статуи был Богумил Кафка - известный в Чехословакии скульптор, работавший в стиле сецессии и символизма. (Надо бы о нем поподробнее узнать - фото некоторых его работ показались интересными). Вот только его Жижка не на сецессию тянет, а, скорее, на монументализм. Модель памятника была закончена в 1941 году, но до ее реализации автор не дожил, умер годом позднее. За моделью охотилось гестапо - не могли они позволить такое мощное выражение национального самосознания на оккупированной территории. Поэтому друзья Кафки разрезали модель на несколько кусков и запрятали их в разных местах Праги. После войны части соединили вместе, и в 1950 году, в годовщину битвы при Виткове, статуя была, наконец, явлена народу. Да-а-а, зрелище это не для слабонервных: вместе с постаментом статуя имеет высоту 22 метра, весит 16.5 тонн, одна только Жижкина голова весит больше 100 кг. Но нам в этот раз не повезло: головы у Жижки и вовсе на месте не оказалось - реставрация. И вся фигура - в лесах. Мы толком ничего и не разглядели.



На западном краю Виткова находится военный музей - вот куда надо бы сходить! А пока мы просто полюбовались нашим Т-34 у входа и почитали на стенах листовки и плакаты времен оккупации.



Как мы шли через Жижков, рассказывать не буду. Это отдельная тема, там есть что посмотреть и о чем рассказать. Привидения, кстати, тоже имеются. Но мы, признаться, к этому моменту уже изрядно устали, по сторонам смотрели рассеянно, в церкви (а там есть как минимум 2 штуки, достойных внимания) не заходили, всякие интересные дома не фотографировали.

Остановлюсь только на Жижковской телебашне. Она как раз на нашем пути встретилась. Забавная штука!
Конечно, это далеко не Останкинская башня (всего только 216 метров высоты против наших 540). И все же это самое высокое сооружение в стране. Построена в 1985-1992 годах, кроме радио-, теле- и метеооборудования вмещает в себя ресторан и обзорные площадки (на высоте 93 метра). Непременно залезем туда посмотреть!
А забавно тут вот что: с некоторых пор башня прочно оккупирована младенцами, которые ползают по ней вверх и вниз! Это такая скульптурная композиция Давида Черного, известного чешского скульптора - большого любителя скандальных провокаций и инсталляций. Его детишки влезли на башню в 2000 году, когда Прага была культурной столицей Европы. Но им там так понравилось, что они решили остаться на башне навсегда. Правда, некоторым слишком серьезным гражданам это почему-то пришлось не по вкусу. А по-моему, очень здорово получилось!



На этой веселой ноте закончу.
Отдельная серьезная прогулка по Жижкову в поисках привидений, поход в военный музей, а также залезание на башню вслед за младенцами - за нами.

@темы: Прогулки за привидениями

---

Škola volá (В смысле, школа зовет)

В общем, 1 сентября.
Сегодня без двадцати восемь утра мы обнаружили, что школа за лето никуда не делась. Стоит себе на месте, и даже слегка расширилась - в ней оборудовали новые классы.
Вот она, теперь уже родная школа:



Как и везде в этот день: толпы родителей, толпы детей, торжественная линейка на площадке перед входом, речь директора, присутствие представителей местной администрации...
Но вот цветы к 1 сентября здесь почему-то не приносят. Ну, почти никто не приносит. Цветы здесь принято дарить учительнице в конце учебного года.
В ожидании начала мероприятия классы собирались под зонтиками:



А это наша замечательная учительница пани Фиалова:



Конечно, нет никакой не то что школьной формы, а и самого захудалого дресс-кода. Все одеты весьма вольно, включая учителей. Особенно умиляли выпускницы в вечерних платьях на бретельках, а ведь сегодня утром было от силы +13!

Не знаю, как во всех чешских школах, но в нашей учебный год начинается с того, что все хором отсчитывают последние секунды каникул. А уже после этого толкает речь директор пан Бухал. В какой-то момент у меня в голове случился сдвиг пространственно-временного континуума, и я почему-то ждала, что он вот-вот объявит: "А защиту от темных искусств в этом году будет вести профессор...".
Потом с большим колокольчиком вышел пан школьник (это такой лохматый парень, типа завхоза, по случаю праздника нарядившийся в ярко-красную рубаху и даже галстук), за ним дружной вереницей прошли испуганные первоклашки (првнячки), ведомые за ручку выпускниками. Ну, а потом и все остальные классы ушли в школу.

Ну, в школу-то, конечно, ушли, но первый день - это вообще не учеба. У них у всех сегодня было только 2 урока, и те - как бы классный час. И - все свободны.

Вот и начался учебный год.

@темы: Цветы жизни aka дети

---

Австрия. Часть 7. Дахштайн. В горе и на горе

Предыдущие части:
Часть 1. Санкт-Вольфганг
Часть 2. Шафберг и "зубачка"
Часть 3. Санкт-Гильген и Цвёльферхорн
Часть 4. Бад Ишль, кайзервилла и марш Радецкого
Часть 5. Гальштат, соль и немного жути
Часть 6. Зальцбург

Вы можете мне не поверить, но я, кажется, подошла к концу своего австрийского отчета. Это последняя часть. На всякий случай напоминаю, что все эти бездонные поездки-прогулки случились в течение всего-навсего двух недель.

Вообще-то мы на Дахштайн поначалу не собирались. Ну, еще одни горы - что мы, гор не видели, что ли - хоть снаружи, хоть изнутри. Но к концу нашего отпуска погода попрохладнела, купаться не хотелось, пришлось думать, как время провести. На глаза попался рекламный буклет - и вот мы, недолго думая, загрузились в сэра Генри и поехали снова к Гальштатскому озеру, только теперь к другому его берегу, где стоит деревня Обертраун (Obertraun). И лишь там мы поняли, какими были бы дураками, если бы туда не поехали. Вокруг Обертрауна оказалось столько всего потрясающего (даже, наверное, еще более потрясающего, чем все, увиденное нами раньше, хоть и кажется, что больше уж некуда), что за день и не осмотришь. Но мы сделали все, что смогли . И теперь я попытаюсь хотя бы частично передать степень нашего восхищения.

Как всегда, начну с самого начала - что вообще такое Дахштайн (Dachstein).
Так называется горный массив, окаймляющий Гальштатское озеро. Некоторые пики Дахштайна достигают высоты 3000 м. А это уже серьезно, это выше линии снегов - не Шафберг какой-нибудь.
Наверх, как обычно, можно доехать с комфортом по канатной дороге. Но не по простой линии - здесь дорога состоит из трех отрезков.



Первая остановка - Шёнбергальм (Schönbergalm) на высоте 1350 м. Там находится то, что можно было бы назвать "научный парк": музейные домики, рассказывающие о местной природе, геологических процессах и периодизации, о развитии жизни на Земле. Туда часто приводят местных школьников на образовательные экскурсии. А мне, хоть я и не школьница, очень понравилась их идея разместить на тропе геохронологическую шкалу: каждые 50 метров = 50 миллионов лет. Прямо в тропу вмурованы плиты с надписями: Палеозойская эра, Юрский период, Плейстоцен и т.д. А по бокам - стенды с пояснениями, что тогда происходило и кто в то время жил. Идешь и собственными пятками ощущаешь ход эволюции. И очень впечатляет, когда видишь появление человека только на самых последних метрах тропы.



Самое же главное находится чуть поодаль от станции. Это карстовые пещеры. Их здесь две, и в каждую водят экскурсии. И в обеих мы, конечно же, побывали.
В этом году отмечается столетний юбилей - пещеры были открыты и обследованы в 1910 году.

Большая ледовая пещера (Rieseneishöhle).
Чтобы добраться до ее входа, пришлось преодолеть нехилый подъемчик. И хоть дело происходило далеко не на самой макушке Альп, сердце просто выпрыгивало из груди. Но нужно признаться, цель - пещера - того стоила. Мы ничего даже приблизительно похожего никогда раньше не видели. Это ж натуральный дворец Снежной Королевы!
В пещере действительно даже летом остается лед. Образуется он так: с началом весны на горе под солнышком тает снег и просачивается внутрь пещеры. А там температура ниже, чем снаружи, вода подмерзает, и даже за лето не успевает вся растаять. На следующий год намерзает новый слой, и так постепенно лед накапливается. Сейчас возраст ледяных наслоений в пещере - примерно 500 лет. По сравнению с 1910 годом слой льда даже вырос - потому что теперь вход в пещеру защищен толстыми воротами, которые летом держат закрытыми, не пропуская внутрь тепло. А зимой, наоборот, открывают специальные двери, чтобы устроить ледяной сквозняк. В результате в пещере даже в июле держится температура, близкая к нулю. Лед, конечно, подтаивает понемногу, но не слишком сильно. Можно даже посетителей пускать, не опасаясь их теплого дыхания. Правда, снимать со вспышкой категорически запретили. А без вспышки снимки, к сожалению, не вышли - там все-таки недостаточно светло. Так что снимками интерьеров пещеры похвастаться не могу. Могу только попытаться об этом написать.
Пещера изнутри представляет собой вереницу залов, по которым проложена удобная тропа. По мере продвижения экскурсионной группы включается хитроумная подсветка, и очередные ледяные горы начинают блестеть и переливаться всеми мыслимыми цветами. Это просто фантастика! Жаль, что я не настолько талантливый писатель, чтобы достойно описать словами это чудо. Каждый раз, входя в очередной зал, думаешь, что он - самый прекрасный, и каждый раз оказывается, что следующий зал потрясает еще больше. Там и зеркально-гладкие ледяные поля, и причудливые колонны, и застывшие водопады (и оттаявшие тоже), и золотой водяной дождь, и гигантские сосульки всех форм, и озера талой воды, и целые ледяные шатры...
Исследователи этой пещеры, видно, были большими романтиками и увлекались легендами о рыцарях Круглого стола. Поэтому и все залы назвали соответственно: "Храм короля Артура", "Ледовый дворец", "Храм Парсифаля", "Замок Грааля", "Храм Тристана" и т. д. Но все залы выглядят настолько немыслимо великолепно, что даже эти претенциозные названия не кажутся чрезмерными.
В ледниковый период здесь жили пещерные медведи - спелеологи нашли их кости. А сейчас там не живет никто - только строго дозированные посетители ходят по строго предписанному маршруту. А с ноября по апрель, когда пещера для посетителей закрыта, сюда приезжает Снежная Королева. Ну, то есть это мне так думается, что приезжает. Не может же она оставить без внимания такой дворец!



Из Ледяной пещеры мы вылезли слегка подмерзшими и ошалевшими. И тут же снова ринулись под землю, во вторую пещеру.

Мамонтовая пещера (Mammuthöhle).
Если Ледовая пещера получила свое имя из-за находящегося внутри льда, то о Мамонтовой этого не скажешь. Мамонтов там не было никогда. Пещеру назвали так только потому, что она очень большая. Действительно, ОЧЕНЬ большая - входит в тридцатку самых глубоких и длинных пещер на свете. Длина ее коридоров - 65 км, но до конца их пока еще не обследовали. Каждый сезон туда спускаются спелеологи, чтобы урвать очередную порцию подземных тайн. "Сезон" для них - это зима, потому что зимой не так сыро. Спелеологи работают вахтовым методом: каждая группа живет в пещерной темноте около недели - на больший срок не унести запасов провизии, к тому же накапливается усталость от темноты и недостатка сна.
Пусть не мамонты, но все же собственный небольшой животный мир в пещере имеется. Там живут жуки. Когда-то они заползли в пещеру, спасаясь от ледников. Но ледниковый период кончился 13 тысяч лет назад, а жуки остались. За поколения жизни в темноте они лишились глаз и приобрели белую окраску, но - живут! Летучие мыши в пещере тоже водятся. Как я поняла, они питаются этими самыми слепыми жуками. Но вот чем питаются сами жуки - это осталось загадкой. Может, мышами?
На экскурсии по пещере нам, конечно, показали только самый краешек из этих 65 км. После ледовых красот все показалось каким-то слишком обычным, даже темным. Но если сделать над собой усилие и отвлечься от прошлого опыта, Мамонтовая пещера тоже по-своему замечательной покажется: огромные величественные залы, загадочные просторы... Тысячелетия назад по пещере текла подземная река, и часть пути мы шли по ее руслу. В Мамонтовой пещере фотографировать разрешали. Но полутьме да среди толпы экскурсантов - понятно, что у нас получилось.



Второе звено канатной дороги принесло нас на гору Криппенштайн (Krippenstein), высота 2109 метров. Первое, что мы увидели, выйдя из вагончика, - это горы. И снег. И ледник. Великолепно. Величественно. И как-то нереально. Как застывшая декорация:



Самая высокая гора в этом массиве называется Hoher Dachstein (2996 м), перед ней виден Гальштатский ледник, а прямо по леднику, если верить путеводителю, проложена туристическая тропа.

Пока мы, раскрыв рты, пялились на горы, желудки подсказали нам, что неплохо бы и перекусить. Очень кстати рядом оказался некий пенсион (Lodge), где и обедами кормили, и переночевать там тоже можно. Ну, ночевка нам была не нужна, а обедать оказалось очень мило: можно было выйти на огромный балкон и прямо над тарелкой любоваться горами.
Но особенно интересно в пенсионе бывает зимой. Эта местность - вообще рай для горнолыжников. А владельцы пенсиона - сами тренеры по лыжам и проводники по горам. Для полного и окончательного удовольствия в пенсионе живет целая свора ездовых хаски. Сейчас-то собаки просто отдыхают в своих будках. А зимой с удовольствием возят гостей на прогулки. Мы, конечно же, мимо песиков не прошли и всласть их помяшкурили (а они все это великодушно позволили). Замечательные псы - умные, спокойные и воспитанные. И какая же у них мощная шкура! Вот уж действительно - такие ни в Альпах, ни даже на Северном полюсе не замерзнут!



На Криппенштайне проложена целая сеть прогулочных трасс разной степени сложности и длины. И мы тоже отправились пройтись после обеда. И вот что мы увидели:



Ну, особенно-то далеко мы не угуляли - собственно, нас интересовала в основном обзорная площадка "Пять пальцев". Это решетчатая стальная конструкция, смонтированная на горе прямо над 400-метровым отвесным обрывом. Она действительно напоминает пять растопыренных пальцев. И все "пальцы" разные. Один похож на трамплин для прыжков в воду, другой имеет прозрачный пол, на третьем установлена рама, как для картины, за которую можно залезть и получить свое фото прямо сразу в рамке и т.д. Ветрище там, конечно, сумасшедший - того и гляди, сдует напрочь, стоять на тонкой решетке над пропастью жутковато, но зато и вид оттуда открывается умопомрачительный: внизу Гальштатское озеро, вокруг озера - высоченные горы, а на противоположном берегу виден Гальштат и даже фуникулер к соляным шахтам. Еще немного - и можно вообразить, что над всем этим летишь. И ветер свистит в ушах.



Как следует проветрившись на "пальцах", пошли по Криппенштайну дальше. В самой верхней его точке, как водится, стоит огромный крест и что-то, видимо, мобильно-телефонное, а чуть в сторонке - часовня, посвященные альпинистам-первопроходцам. Часовня современная, какая-то вся суровая и очень впечатляет. Прямо в красках представляешь себе, какие страшные лишения терпели первопроходцы в этих горах, сколько тут людей погибло, чтобы потом мы имели возможность без хлопот подняться сюда канаткой и беспечно разгуливать по удобным тропам. Даже как-то немного стыдно становится...



И еще одна обзорная площадка имеется на Криппенштайне. Это уж и вообще ни на что не похоже. Называется "Спираль мирового наследия". Издали выглядит то ли как огромный серебристый корабль, то ли как айсберг. На нее можно подняться и осматривать окрестности еще более сверху (как будто там и без нее не "верх"!). При чем тут мировое наследие, не спрашивайте. Понятия не имею. Наверное, чтобы жутчее было. На этой штуковине установлена автоматическая фотокамера, которая снимает всех подряд. Снимки, если понравились, чуть позже можно забрать внизу, возле нижней станции канатки.



Со всеми этими прогулками по горе на третье звено канатки мы уже не успели - дело шло к вечеру. А там, говорят, стоит ферма. Экологическая. С парным молоком. Расположена на высоте 1720 м. Мы ее даже, кажется, видели издали.



Но вместо дегустации молока нам пришлось спускаться с небес и возвращаться в уже почти родной Санкт-Вольфганг. Хотя на Дахштайне мы не успели очень и очень много чего - не только на ферме полакомиться. Возле Обертрауна ведь и третья пещера имеется, в стороне от остальных. С подводной рекой. А еще путеводитель обещает головокружительные прогулки над озером, подъем на гору по ступеням, расположенным прямо за водопадом. И один из лучших местных ресторанов ("Рудольфштурм") с видом на озеро, расположенный внутри бывшей крепости. А в Ледовой пещере в этом юбилейном году проводятся концерты! Наверняка акустика такая, что дух захватывает.

Но успеть все-все-все за один день, конечно, невозможно.
Если нас еще когда-нибудь занесет в эти места, непременно снова приедем на Дахштайн, чтобы увидеть недосмотренное, догулять пропущенное и съесть недопробованное.

А это - просто так, дополнительно, хрупкая альпийская растительность:



На этом рассказы о нашем восхитительном, бесконечном, сумасшедшем отпуске заканчиваю. В завершение - цитата из сына: "Конечно, хорошо было бы провести все каникулы под Москвой на даче, но тогда мы бы не увидели эту ПРЕКРАСНУЮ АВСТРИЮ!"
С ним остается только согласиться.
Она прекрасна!

@темы: Австрия - 2010

---

Австрия. Часть 6. Зальцбург

Предыдущие части:
Часть 1. Санкт-Вольфганг
Часть 2. Шафберг и "зубачка"
Часть 3. Санкт-Гильген и Цвёльферхорн
Часть 4. Бад Ишль, кайзервилла и марш Радецкого
Часть 5. Гальштат, соль и немного жути

Нужно сразу сказать, что Зальцбург мы осмотрели плохо. Что и понятно - разве можно хоть как-то изучить ТАКОЙ город за неполный день? Тем более, что вся старая часть Зальцбурга была битком набита временными концертными площадками, построенными к очередному музыкальному фестивалю прямо на площадях - ни протолкнуться, ни фасадов толком разглядеть. Да к тому же и дождь весь день - то потухнет, то погаснет. Не поймешь, то ли зонтик доставать, то ли в кафе прятаться. Мы только и успели, что пробежаться по крепости, сунуть нос в Старый город и немного отдохнуть в саду Мирабель. Впечатления - полный сумбур. Но зато (конечно же!) успели выяснить, что в зальцбургской крепости живет привидение.

Сначала - немного истории.
По берегам речки Зальцах люди жили со времен неолита. Были здесь и римляне, и кельты. А в 696 году сюда пришел из Баварии епископ-миссионер Руперт. Он окрестил местное население и основал два бенедиктинских монастыря: мужской (святого Петра), где сам стал настоятелем, и женский (Ноннберг). С тех пор гора, под которой расположился монастырь святого Петра, стала называться Мёнхсберг (Mönchsberg, "гора монахов"). Монастырь функционирует и сейчас. К нему принадлежит собор (понятное дело, тоже святого Петра) XII века, хотя и многократно перестроенный, древнее кладбище и катакомбы (пещеры, вырубленные в склоне горы), где когда-то жили отшельники. С этих монастырей и начался город Зальцбург. Вскорости после Руперта настоятелем монастыря стал епископ Виргилий, который продолжил благородное дело распространения христианства в альпийских землях, да еще и базилику в Зальцбурге построил - основу будущего Кафедрального собора. После Виргилия, в конце VIII века, подросшее епископство превратилось в архиепископство. Руперт и Виргилий были канонизированы и считаются покровителями города, а их статуи стоят у входа в Кафедральный собор (Руперт - с бочонком соли, а Виргилий - с макетом храма). Собор, конечно, с VIII века не раз перестраивался, а в XVII веке был практически заново отстроен после пожара. В 1944 году купол здания обрушился из-за бомбардировок, и для восстановления храма потребовалось 15 лет. К счастью, это было самым серьезным военным разрушением в Зальцбурге, остальной город пострадал очень незначительно.
Жаль, но ни в монастыре, ни внутри Кафедрального собора мы не побывали. А надо бы. В частности, в соборе хорошо бы заглянуть в музей предметов религиозного назначения из коллекции ахиепископа.



Благодаря соляным и золотым месторождениям город быстро рос и богател, и в 1077 году на примыкающей к Мёнхсбергу горе была построена романская крепость Хоэнзальцбург (Hohensalzburg), а та гора в результате получила имя Фестунгсберг (Festungsberg, "Крепостная гора"). От первоначальной крепости сейчас остался только фундамент, ее столько раз перестраивали, достраивали, укрепляли и расширяли, что все и не пересказать. В результате получилась крупнейшая средневековая крепость в Европе - может, и не самая изящная, зато практичная. В ней стоял гарнизон и жили архиепископы - правители города. Ну, не совсем всегда жили, а только до XVII века - потом они переместились в Резиденцию, построенную внизу, в Старом городе. По мере усиления Зальцбурга, город постепенно освобождался от баварской зависимости, и в XIII веке архиепископство стало суверенным княжеством Священной Римской империи. То есть это было княжество, но под управлением не князя, а архиепископа. В путеводителе это назвали "духовным княжеством".



В судьбе Зальцбурга самую заметную роль сыграли, пожалуй, вот эти правители-архиепископы:
- Леонард фон Койчах - Leonhard von Keutschach (годы жизни 1442 – 1519). В его правление был сильно перестроен и расширен Хоэр Шток, внутренний замок крепости. Он был обнесен круговой стеной с башней и рвом, появился большой "этажный" дом - основное строение, на первом этаже которого размещался немногочисленный тогда гарнизон, выше располагались служебные помещения и жилые покои архиепископа. Сейчас в этажном доме находится музей, который мы обошли практически весь.
Чтобы обеспечить удобную доставку стройматериалов на верхотуру, примерно в 1500 году был построен "райзцуг" - прообраз современных фуникулеров. Там были и рельсы, и пара вагонеток, соединенных канатом. В движение все приводилось быками или лошадьми, вращавшими ворот. Эта штука работает и до сих пор как грузовой лифт, но уже, конечно, с электромотором.
При Леонарде в крепости появился также знаменитый орган - "Зальцбургский бык". Изначально он был нужен, чтобы производить резкий громкий звук - сигнал начала и окончания рабочего дня (этакий заводской гудок). Отсюда и название. Но позже к нему добавили труб, и орган стал пригоден и для исполнения полноценных хоралов.
На стенах Хоэр Штока висят мраморные плиты с гербом фон Койчаха - это просто прелесть! Много всяких гербов мы повидали: и львы, и орлы, даже быки попадались. Но чтобы на гербе была РЕПА???!!! А вот у доблестного архиепископа была именно она. Правда, в других источниках упоминается свекла, но и это тоже неплохо. Интересно, какой геральдический смысл был вложен в этот приземленный овощ? Может быть, репа - это символ большого ума, особенно если ее почаще чесать?



- Вольф Дитрих фон Райтенау - Wolf Dietrich von Raitenau (годы жизни 1559 – 1617). Этот правитель превратил средневековый Зальцбург в барочный город. Он был ярым поборником контрреформации и однажды повелел в одночасье изгнать из пределов Зальцбурга всех протестантов. Если мне не изменяет память, им было дано лишь двое суток на то, чтобы распродать свои земли и имущество и исчезнуть.
В 1611 году фон Райтенау поссорился с баварским герцогом Максимилианом I - они не поделили какой-то приход. В те далекие времена такие конфликты решались легко: кто смел, тот и съел. Герцог, не долго думая, просто арестовал архиепископа и бросил в темницу в Хоэнзальцбурге, где бывший правитель протомился весь остаток жизни, после чего стал местным привидением. Он даже показался нам - на телеэкране.



Надо еще добавить, что святой отец Вольф Дитрих вел далеко не святой образ жизни. Не имея права жениться официально, но влюбившись в красавицу-горожанку Саломею Альт, он жил с ней почти как в браке, имел кучу детей (по разным данным, от 10 до 15 - сам архиепископ был слишком обременен духовными заботами, чтобы самому их пересчитывать). Для прекрасной Саломеи он построил барочный дворец в Старом городе, знаменитый и сейчас своим потрясающим садом-партером. Это дворец Мирабель (Schloss Mirabell), о нем немного ниже.

Крепость Хоэнзальцбург была настолько внушительной в своей неприступности, что подвергалась осаде всего однажды. Дело было в 1525 году, когда горожане и крестьяне подняли мятеж в надежде вернуть былые привилегии, отнятые авторитарным фон Койчахом. Осада продолжалась 3 месяца - все лето, но крепость не сдалась. В конце концов на помощь осажденным подошла армия Швабского союза, и мятежники капитулировали. Этой осаде Зальбург обязан одной из самых известных своих легенд - о мытье быка.
Несмотря на жесткую экономию, запасы пищи у осажденных подходили к концу. Наконец, остался единственный несъеденный бык пятнистой масти. И тогда капитану крепости пришла в голову хитрая идея. Рано утром быка прогнали по бастионам, как бы невзначай давая возможность осаждающим его увидеть. Днем быка покрасили в белый цвет и снова показали на бастионах. Вечером по стенам прохаживался уже черный бык. Так бедного быка перекрашивали много раз, пока осждающие не поверили в огромные запасы продовольствия в городе и не сняли осаду. Тогда бык был торжественно вымыт в Зальцахе, отчего река полностью покрылась мыльной пеной. Надеюсь, что быка-спасителя впоследствии не съели.
А вот Наполеону в 1800 году крепость сдали без боя. На этом и закончилась история Зальцбургского духовного княжества как более-менее самостоятельного государства. Следующие 15 лет в Зальцбурге у власти менялись то французы, то австрийцы, то баварцы. А после Венского конгресса земля Зальцбург окончательно вошла в состав Австрийской империи.

На гору в крепость мы поднимались, как обычно, не на своих двоих. Фуникулером. Конечно, не историческим "райзцугом" - там и другой есть, поновее, построенный в 1892 году. Но тоже интересный. Это сейчас он обычный, с электромотором. Но еще совсем недавно, до 1959 года, фуникулер приводился в действие водой. Из средневековой водоводной системы, существующей и по сей день, вода накачивалась в цистерну в крепости. Этой водой наполнялся особый бак в верхней кабинке, которая под тяжестью воды ехала вниз (а вторая кабинка, из которой внизу вылили воду, соответственно, двигалась вверх).
Водяной привод был надежным и дешевым, но грузоподъемность системы ограничивалась объемом бака, на слив-налив воды требовалось немалое время, к тому же подъемник не мог работать в зимние морозы. Поэтому, когда после войны стал бурно развиваться туризм и число пассажиров резко возросло, пришлось перейти на электричество.



Панорама, открывающаяся с Заячьего бастиона:



Первое, что сразу бросается в глаза - в Зальцбурге совсем нет красных черепичных крыш, привычных нам по Праге и множеству других европейских городов. Интересно, почему? Нет подходящей глины для черепицы?

А вот фото крепости и музея:



На стене часовни помещен рельеф красного мрамора с изображением архиепископа фон Койчаха, благословляющего зальцбургскую землю. По бокам - диаконы.

В музее, в числе прочего, были показаны образцы мебели и домашней утвари архиепископов:



Лежащий рядом с цепями полуметровый металлический "шприц" - это вообще-то старинный клистир.

А это фото жилых комнат, которые построил для себя фон Койчах. К сожалению, там было темновато, и снимки получились плохо. Но очень уж богато изукрашено - не могу не показать:



Потолок Золотого зала держит 16-метровая балка, сделанная из цельного куска дерева. Она расписана многочисленными гербами. В Золотой комнате стоит потрясающая изразцовая печка, где каждая плитка - уникальна. На одной, в ряду святых, изображен без ложной скромности сам архиепископ фон Койчах со своей репой. Очень жаль, что фото этой печки не получилось. И, пожалуйста, не нужно смеяться над средневековыми туалетами! Там даже смыв был предусмотрен - за счет накопленной дождевой воды. Вот только смывалось все, боюсь, просто в ров.

В музее еще была выставка, посвященная Тирольскому фронту I Мировой войны, но лично меня на это уже не хватило. Хотя экспонаты там были интересные: форма, оружие, награды, всякие технические штучки типа телефонного коммутатора и т.п.

Спустившись с Фестунгсберга, мы немного прошлись по Старому городу (Altstadt), который расположился под горой, на левом берегу Зальцаха. На правом берегу - уже новый город.

Церкви Старого города (конечно же, не все, а только очень некоторые):



На переднем плане перед святым Блазиусом - Большой фестивальный зал, где вечером должен был состояться концерт в рамках ежегодного Зальцбургского летнего фестиваля. Это здание было построено в 1956-1960 годах. Ширина его фасада - 100 метров, это одно из самых больших театральных зданий в мире. Увидев такое здоровенное современное сооружение в самой середине Старого города, я, признаться, поначалу возмутилась: сколько ж бесценных исторических зданий пришлось снести, чтобы впихнуть сюда этот "Дворец съездов"! Оказалось - нисколько. Место для его строительства забрали не у города, а у горы Мёнхсберг, для чего снесли около 55.000 кубометров горной породы. Говорят, здание своей задней частью как-то очень искусно встроено в скалу. Вот бы посмотреть изнутри!

Эта шикарная скульптурно-живописная композиция - всего-навсего поилка для архиепископских коней. Она была построена в 1700 году. Имя скульптора не помню, но, кажется, кто-то знаменитый:



А это Резиденцплатц и то, что вокруг нее:



К сожалению, достойно осматривать Старый город нам помешал дождь. Пришлось буквально прошмыгнуть мимо массы интересных зданий и укрыться в ресторане - благо, как раз пора было пообедать. А после обеда выглянуло солнышко, и мы радостно отправились ко дворцу Мирабель (тому самому, для любовницы построенному).



В этом сказочном саду водятся вот такие замечательные звери:



Нагулявшись и изрядно утомившись, мы (конечно же!) пошли пить кофе. Для этого вроде бы нехитрого занятия выбрали, кажется, самое шикарное и дорогущее заведение во всем городе - старинную кофейню Tomaselli, существующую, если им верить, с 1705 года. И мы не прогадали.
Все знают, что кофе в Австрии - это не просто напиток, а часть традиции. Конечно, если кофейня хорошая - вот как Tomaselli, например. Люди приходят в такое место, чтобы насладиться божественной жидкостью. А для наслаждения нужен покой. Поэтому подразумевается, что посетитель над своей чашечкой может сидеть сколько угодно долго. Можно, например, хоть полдня читать газету - там несколько подшивок висят в специальных рамках - и официант не станет зря приставать. Он будет лишь пополнять стакан холодной воды, который обязательно прилагается к кофе.
Мы заказали себе традиционный "меланж" и по куску торта. Нам предложили колоссальное разнообразие всевозможных кондитерских изысков, но, как говорится, при всем богатстве выбора... В общем, "Захер", "Захер" и только он.
Торт "Захер" - венская легенда, его впервые испек еще в 1832 году одноименный молодой кондитер для министра иностранных дел князя Меттерниха, великого гурмана, и его гостей. То, что ели мы - это был не совсем "Захер", а просто что-то очень похожее, хотя на мой взгляд - куда уж лучше. Оригинальный рецепт торта - это тайна производителей, преемников семьи Захер, которые пекут свое чудо в немыслимых количествах и отправляют заказчикам по всему миру. Заказать торт можно и через интернет. Пожалуйста: shop.sacher.com/Original-Sacher-Torte . Каких-нибудь 20 евро плюс доставка - и тортик ваш. Правда, это будет очень маленький тортик. Большой обойдется вдвое дороже. Но срок его доставки в Россию - целых 5 рабочих дней! Боюсь, что это приедет уже не торт, а сухарик.
Вообще-то москвичи прекрасно знакомы с неудачной попыткой скопировать "Захер". Это торт "Прага". Конечно, он не идет вообще ни в какое сравнение даже с зальцбургским подобием, у которого и бисквит был нежнее, и пропитка ароматнее, и шоколад качественнее (не говоря уже об этом ужасном маргариновом креме, который почему-то вечно суют в "Прагу"). И я даже боюсь себе представить, насколько должен быть прекрасен настоящий "Захер"!



После этой кофейни я как-то не сразу, но осознала: все, что мы пили до сих пор - это был не кофе. Ну, не совсем кофе. Только здесь мы почувствовали ПРАВИЛЬНЫЙ эффект: никакого сердцебиения, никакого горького послевкусия, но зато куда-то делась усталость от долгих хождений, появилась бодрость, заметно улучшилось настроение.
Даже жалко стало, что уже наступил вечер и пора было отправляться восвояси. Но, конечно же, мы еще вернемся в Зальцбург, и напьемся там кофе, и наедимся ненастоящих "Захеров" по самые уши! Непременно!

***************************************

Что еще непременно надо было увидеть в Зальцбурге, чего мы не успели и отложили на следующий раз:

- Монастырь святого Петра с собором, кладбищем и катакомбами.
- Кафедральный собор с прилагающимся к нему в комплекте музеем.
- Резиденцию (Residenz) и галерею живописи в ней - там много голландцев и фламандцев, включая Рембрандта и Рубенса.
- Новую Резиденцию (Neue Residenz), где можно изучить историю Зальцбурга в Salzburg Museum.
- "Дом Моцарта" в количестве 2-х штук (Mozart Geburtshaus и Mozart-Wohnhaus): в одном Моцарт родился и рос до 17 лет, в другом жил взрослым.
- Гору Капуцинерберг (Kapuzinerberg) на правом берегу Зальцаха с превосходным видом на город, а еще там есть некая тропа Стефана Цвейга.
- Stiegl' Brauwelt - крупнейший австрийский частный пивовар, где можно наблюдать процесс варки пива. Ну, и выпить, конечно, тоже можно и нужно.
- Замок Хелльбрунн (Hellbrunn) в ближайшем пригороде, где можно заглянуть в летний дворец архиепископа XVII века, прогуляться по красивому саду, испытать на собственной шкуре действие шутейных фонтанов и полюбоваться механическим театром - этаким вертепом, где 200 фигурок приводятся в движение водой.
И еще:
- Послушать глокеншпиль (колокольный звон) на Резиденцплатц (Residenzplatz).
- Покататься на туристическом автобусе Stadtrundfahrt, чтобы увидеть все и сразу.
- Сходить на какой-нибудь концерт.

Ничего так программка. Не на один день. И это, конечно, не полный список. Так, только самое основное, без чего нельзя представить себе Зальцбург.
Но и это еще не все. Предварительно надо выполнить...

...домашнее задание:
1) Посмотреть старый американский музыкальный фильм "Звуки музыки", снятый в Зальцбурге и окрестностях - говорят, снят очень красиво.
2) Опробовать на практике привезенную книжку рецептов "Традиционные блюда Австрии". Там довольно много любопытного: вареники из картофельного теста с разными фруктами, австрийские кнедлики, явно отличающиеся от уже привычных чешских, штрудели из яблок и из капусты, кошмарно-приторный омлет "Кайзер-кошмар"... ой, простите, "Кайзершмаррн", оригинальные супы и - умопомрачительная штука, которую мы так и не попробовали! - суфле "Зальцбургер нокерльн".

Окончание австрийского отчета следует.

@темы: Австрия - 2010

---

Австрия. Часть 5. Гальштат, соль и немного жути

Предыдущие части:
Часть 1. Санкт-Вольфганг
Часть 2. Шафберг и "зубачка"
Часть 3. Санкт-Гильген и Цвёльферхорн
Часть 4. Бад Ишль, кайзервилла и марш Радецкого

Сразу оговорюсь, что по-немецки этот город называется Hallstatt, что по-русски транслитерируется по-разному: иногда "Гальштат", иногда "Хальштатт". Я выбрала первый вариант не без причины, но об этом ниже.

Приехать в Зальцкаммергут и не посетить Гальштат мы, конечно, никак не могли. Даже бесконечный унылый дождь, ливший целый день, нас не остановил.

Итак, Гальштат - это микроскопический городок (в самом деле - население там едва достигает 1000 человек!), притулившийся под горами на узкой полоске берега одноименного озера. Но всемирной славе этого городишки могут позавидовать многие куда более солидные поселения. Слава эта зиждется на соли - обычной NaCl, которой полно в любой кухне. Соли тут - целая гора. В прямом смысле - гора над Гальштатом. Она называется без особых изысков Зальцбергом (Salzberg), и рассказывать о ней надо с самого доисторического начала.

Откуда берутся соляные горы? Самая распространенная версия такова: дождевая вода просачивается внутрь земли, растворяет там то, что может растворить (т.е. соль - ну не гранит же!), после чего с ручьями и реками попадает в моря и океаны. Дальше ей течь некуда, остается только испаряться. Из-за испарения концентрация солей в воде повышается - поэтому морская вода и соленая. В результате горообразовательных процессов иногда случается так, что какое-нибудь море поднимается, теряет связь с мировым океаном и постепенно пересыхает. Остается огромная масса соли. Со временем она покрывается слоем горных пород - так возникают месторождения каменной соли.
Именно такое месторождение имеется в Гальштате. Оно известно с... даже не могу слова подходящего подобрать, чтобы подчеркнуть эту древность. В общем, по данным археологов, соль в этом районе добывают вот уже 7 тысяч лет. Еще раз, чтобы как следует дошло: СЕМЬ! ТЫСЯЧ! ЛЕТ! Как это вообще можно себе представить? Где-то Минойская цивилизация упражняется с быками, а в Гальштате добывают соль. Где-то фараон Эхнатон задумывает религиозные реформы, а в Гальштате добывают соль. Где-то Ромул и Рем сосут свою волчицу, а в Гальштате наметился большой технический прогресс: соль добывают уже не бронзовыми, а железными орудиями. Просто дух захватывает!
С чего все началось? Семь тысяч лет назад в этих местах жили племена охотников и вели не так чтобы оседлый образ жизни. Они бегали по лесам за оленями и как-то заметили, что воду из некоторых родников олени особенно отличают. Попробовали сами. Оказалось, эта вода имеет соленый вкус. Стали интересоваться, а откуда же она, собственно, течет. Раскопали поглубже - там оказалась каменная соль. Ну, тут все и завертелось. И с тех пор "белое золото" стало основой жизни и процветания всего этого региона.
Кстати, а почему вдруг соль - "белое золото"? Может быть, для большинства этот вопрос очевиден, но для меня это однажды стало буквально открытием. С детства мне, выросшей на бессолевой диете, все эти старые сказки на тему "Батюшка, я люблю тебя как соль" - были, мягко говоря, непонятны. Мясо и без соли съесть можно (до сих пор люблю несоленую отварную говядину или курицу). Большинство овощей - тоже. Ну, вообще без соли с непривычки, наверное, не очень вкусно, но не до такой же степени, чтобы разругаться, опрокинув солонку! И только по прошествии лет я поняла: главная ценность соли в том, что она - отличный консервант! Убитого на охоте оленя за пару дней всего не съесть, его хорошо бы запасти на черный день. А при отсутствии морозильников и холодильников засолка - это чуть ли не единственный способ надолго сохранить мясо (да и овощи, грибы тоже). А что еще можно? Закоптить - но и тут без соли не обойтись. Насушить - это действительно делали в местностях, где много жаркого солнца и ветра (и это отнюдь не Центральная Европа). Заморозить - это, пожалуйста, куда-нибудь в Сибирь, да и то только зимой. В общем, как ни крути, а соль рулит! Можно сказать, основа пищевых припасов и, значит, благосостояния.

Консервирующие свойства соли позволили совершить в гальштатских шахтах эпохальное открытие. Благодарить за него надо простого горного мастера, уроженца Гальштата, Иоганна Георга Рамзауэра - Johann Georg Ramsauer (1795-1874). Конечно, у него не было какого-либо археологического образования, но зато это был человек здравомыслящий, ответственный, аккуратный до педантичности и не без художественных способностей. Поэтому, когда в 1846 году к нему пришли рабочие и сообщили, что наткнулись в шахте на человеческие кости, он отнесся к находке с должным вниманием: бережно раскопал, измерил, прямо на месте зарисовал акварелью все как было (понятно, что фотография еще не была в ходу) и только после этого извлек кости из шахты. И строго-настрого велел рабочим копать в этом месте очень осторожно, а если еще попадется что-то интересное, немедленно доложить. Надо сказать, что это были не просто кости, а древняя могила. Таких могил потом за годы работы нашлось БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ - целое древнее кладбище. И каждую могилу Рамзауэр документировал так же тщательно, как и первую. Ученые до сих пор не устают благодарить этого человека за аккуратные и грамотные раскопки, сделанные вполне на современном уровне - не сравнить с фокстерьером-Шлиманом, который свою Трою не столько раскопал, сколько угробил.
Гальштатские могильники датируются примерно 900-400 годами до н. э. и относятся к началу железного века. Когда и в других областях Европы стали находить нечто подобное, неудивительно, что такую археологическую культуру стали называть гальштатской. "Гальштатская культура" - давно устоявшийся в русском языке археологический термин, и именно по созвучию с ним я выбрала эту не самую удачную транслитерацию названия города. Считается (хоть и не бесспорно), что люди гальштатской культуры были предками кельтов, а также илирийцев, они жили в Центральной Европе примерно на территории современных Чехии, Австрии, Германии и кусочка Франции.
О присутствии гальштатской культуры в Праге у меня немного написано в посте про Гостиварж, Ботич и древнее городище - тут. Забавно, но в тот момент я еще и не думала, что совсем скоро собственными глазами увижу сам Гальштат!
Раскопки в горе над Гальштатом ведутся до сих пор - каждый летний сезон сюда приезжают археологи. За годы работы они откопали еще великое множество могил. Выяснилось, что "гальштатские" люди жили здесь долго - не одну сотню лет, и все это время добывали соль. В соли законсервировались и прекрасно сохранились не только кости в могилах, но и множество самых разных предметов, вплоть до остатков тканей!
Не прав тот, что думает, будто начало железного века - это какие-то первобытные люди чуть ли не в шкурах. На самом деле их одежда была мастерски сшитой и даже нарядной. Ткани в основном использовались шерстяные, но из растительных волокон тоже попадались, применялись самые разные растительные красители. И питались эти люди хорошо и разнообразно: несколькими видами мяса, птицы, разными злаками. Археологи определили это, анализируя... м-м-м... экскременты, законсервированные в соли. Изучая особенности захоронения: позы и облачение покойников, положенные в могилы предметы - ученые пришли к выводу о существовании у "гальштатцев" развитого религиозного культа. А вот письменности эти люди нам, к сожалению, не оставили.

Ну, добывают эту соль уже столько времени, добывают... А КАК ее добывают? В разное время это делалось по-разному. Конечно, в любом случае сначала нужно докопаться до самой соли сквозь верхний слой горной породы. Поскольку местность тут гористая, нет нужды в вертикальных стволах, достаточно прорыть в склоне горы не слишком длинную горизонтальную штольню - и вот уже и соль. Люди гальштатской культуры вырубали ее из горы небольшими блоками в форме сердца. Наверное, такая форма была продиктована религиоными соображениями. Позже так сильно уже не выпендривались и форму блоков не регламентировали. Работали парами: один рабочий наставлял в удобном месте забоя кайло-обушок, а другой что есть мочи шарахал по обуху кайла молотом. С тех пор скрещенные кайло и молот стали символом соледобычи (впрочем, кажется, не только соледобычи, а и любого горного дела).
Добытая соль, конечно, содержит какие-то примеси: песок, например. Чтобы все это не попало в пищу, соль надо предварительно обработать. Ее растворяют в воде, фильтруют и потом воду выпаривают. Чтобы процесс шел быстрее, раствор подогревают. Оставшиеся после выпаривания кристаллы измельчают - и вот оно, "белое золото", во всей красе.
Примерно лет пятьсот назад уже-не-помню-кого осенила революционная идея: если соль все равно потом в воде растворять, не проще ли сделать это прямо под землей, не отходя от кассы, так сказать? Оказалось, проще. И с тех пор соль добывали так: в штольне раскапывали яму, заливали водой, какое-то время ждали, чтобы побольше соли растворилось, а потом выкачивали получившийся насыщенный раствор (по-русски он называется рапа, а по-английски - brine) наружу для вываривания. Кстати, в самом Гальштате солеварни нет - места мало. Местную соль с 1595 года обрабатывают в городе Эбензее, куда ведет старейший в мире 40-километровый "солепровод". Когда-то трубы для него делали из выдолбленных бревен, которых на всю "нитку" требовалось около 13 тысяч штук.
Современные методы добычи соли такими же, по сути, и остались. Конечно, все автоматизировано, вместо обширной ямы воду под давлением закачивают в небольшие цилиндрические полости, но общий принцип не изменился. И "солепровод" до Эбензее используется до сих пор, хоть уже и без бревенчатых труб.
Соли в Гальштате сейчас добывают много. Очень много. Цифр не помню, но, кажется, это больше, чем где бы то ни было еще, за исключением добычи из океана. За годы и столетия работы шахты стали "многоэтажными", разветвленными. "Этажей", или горизонтов, уже 12, а работы ведутся в самой глубине.
Соль - достаточно пластичный минерал, и в шахте можно, в общем, не опасаться обвала. Но под давлением горной породы штольни медленно сжимаются - примерно на сантиметр в год. Поэтому их приходится регулярно расковыривать, расширять и обновлять крепеж. Заброшенные, ненужные штольни постепенно с течением веков заплывают и исчезают. А позже другие поколения шахтеров, думая, что работают на совершенно новом участке, вдруг находят в толще соли что-то потрясающе-жуткое.
Например, однажды в 1734 году рабочие наткнулись на совершенно целого человека, превосходно законсервированного. Поначалу все решили, что этот человек погиб лет 150 назад. Но позже ученые установили, что он жил примерно 3000 лет назад! Этот древний шахтер стал известен как "человек в соли" - "der Mann im Salz". Говорят, что с той самой поры каждый шахтер Гальштата мечтает о подобной находке. Но пока увы...
Гальштатская соляная порода - очень чистая. На некоторых участках содержание NaCl в породе достигает 98%! Поэтому такую замечательную соль экспортируют чуть ли не по всему миру для медицинских целей - из нее делают физиологический раствор, который потом используют, например, в капельницах. Конечно же, местную соль употребляют и в пищу - как в Австрии, так и в других странах. Здесь, в Праге, например, тоже продается "альпийская соль". А еще - и мне теперь это кажется просто кощунством! - гальштатской солью зимой обильно посыпают местные дороги. Хотя, если вдуматься, на горных извилистых дорогах без соли не обойтись. Мы с сэром Генри эти дороги на собственной шкуре попробовали и можем утверждать со всей ответственностью.

Все эти душераздирающие подробности о добыче соли мы узнали, когда одним безнадежно-дождливым днем приехали в Гальштат на экскурсию под землей. Это называется Salzwelten - "Соляные миры". Экскурсовод рассказывает, понятно, на немецком, а для иностранцев основные мысли тут же переводит на английский. Но можно взять и подробнейший аудиогид - они имеются на множестве языков, и по-русски, к счастью, тоже. Подземные экскурсии Salzwelten доступны не только в Гальштате, но и в Альтаусзее (Altaussee) - еще одном городке Зальцкаммергута, где тоже издавна добывают соль. В Альтаусзее есть много своих интересностей, но мы там пока не побывали, поэтому рассказывать про него не буду.
В Гальштат мы въехали туннелем. Я уже писала, что городок теснится на узкой полоске земли между берегом озера и горой. Оказывается, до постройки туннеля в 1890 году до Гальштата вообще не вели никакие дороги, и добраться до городка можно было только по озеру. Ну, или опасными горными тропами...
Из города к шахтам мы поднимались очередным экзотическим транспортом: фуникулером. Причем такого крутого я еще ни разу не встречала - подъем почти вертикальный. Вообще, в Австрии нам повезло на разные необычные средства передвижения: "зубачка" на Шафберг, колесный пароход по Вольфгангзее, канатная дорога на Цвёльферхорн, теперь вот фуникулер на Зальцберг... И это еще не все! В самой шахте мы опробовали вообще уникальные штуки, но об этом позже.

Вот так выглядит фуникулер и то, что мы увидели по дороге. Качество снимков отвратительное, но не нужно забывать, что там шел нехилый дождь:



Перед началом экскурсии всем выдали защитные костюмы - штаны и куртку, которые мы надели поверх своих одежек:



Под землю мы входили через штольню "Кристина", открытую в 1719 году и названную так в честь матери императрицы Марии-Терезии:



Сначала мы всей толпой долго шли по горизонтальному туннелю такой высоты, чтобы только-только макушкой о свод не скрести. Метров через 200-300 увидели на стенах и потолке нечто, похожее на изморозь. Не все сразу догадались, что это такое, но я-то самая вумная! Я сразу ЭТО со ржавой железяки хвать - и на язык! Точно! Она. Соль. Т.е. мы преодолели так называемую "соляную границу" и вступили в соляные пласты. После этого мы еще довольно долго углублялись, проходили через какие-то ворота, по деревянным лестницам... Да, глубоко успели зарыться шахтеры за последние 300 лет! А потом нам понадобилось спуститься на более низкий уровень. И вот тут нам предложили воспользоваться старинным транспортным средством шахтеров: деревянной "горкой". Симпатичный такой желоб, за века отполированный, достаточно высокий, чтобы на него можно было удобно сесть верхом. И - вперед и вниз. На 64 метра. Со скоростью 20-30 км/час. И тут мы сразу поняли, почему у наших защитных штанов так сильно потерты попы.
Таких "горок" в ходе экскурсии нам пришлось преодолеть две. Оказывается, это не уникальный, а довольно распространенный старинный шахтерский способ быстрого спуска. Но все-таки самая длинная в Европе горка находится здесь, в Гальштате.



А чего бы в метро вместо эскалаторов такие не поставить? Для ускорения процесса.

Во время экскурсии нам не только рассказали все то, что я так нудно пересказала выше, но и проиллюстрировали это эффектным лазерным шоу прямо на соленой стене, прокрутили небольшой фильм о гальштатской культуре, показали образцы разных сортов соли... В одном из подземных залов нас удивило огромное соляное озеро, тихое, черное и загадочное. До того загадочное, что ни в какую не захотело сфотографироваться. Оно было создано руками людей - это как раз тот изобретенный в средние века способ добычи соли, когда в большую подземную яму заливали воду. Одетый в шахтерские одежки дядька-робот, важно кивая головой, рассказал нам о находке "человека в соли". Показали нам и древние шахтерские инструменты разных эпох, и современные способы добычи - с виду ничего интересного, только куча труб, похожих на водопроводные, с вентилями. Жаль только, что в подземной полутьме все это очень плохо фотографировалось. Вот лишь несколько более-менее отчетливых кадров:



А вот наша замечательная девушка-экскурсовод в традиционной шахтерской форме с обязательным множеством пуговиц. Она стоит на берегу подземного озера:



В конце экскурсии нас ждал еще один сюрприз: на белый свет нас вывезли не через вход, а другим путем на "шахтерском поезде". Оно и действительно ездит по рельсам, но каждый "вагон" - это, скорее, длинная узкая скамейка, поставленная на колеса. Сидеть на ней надо верхом, плотно друг за другом. Едет это чудо транспорта довольно шустро, а своды над головой - совсем низкие, в полный рост и не выпрямиться. Хорошо так нервы щекочет. Зато дорога заняла считанные минуты.



А это скульптура святой Барбары. Она считается покровительницей шахтеров.



Неудивительно, что в чешской Кутной Горе, старинном городе горняков (там добывали серебро), главный храм города - это как раз собор Святой Барбары. Но про этот город и его привидения мой рассказ впереди.

Спустившись с Зальцберга, мы отправились гулять по самому Гальштату. Но под сильным дождем это получилась не прогулка, а сплошное безобразие. Так, прошмыгнули кое-как по главной и чуть ли не единственной улице города, идущей вдоль берега озера, что-то судорожно пофоткали - и только. Вот что получилось:



В этом малюсеньком городке находятся целых три церкви: две католических и одна евангелистская. Это неспроста. Почему-то именно в этой местности, посреди католической Австрии, были издавна сильны протестантские устремления. Это изрядно напрягало католических Зальцбургских архиепископов, которым принадлежали все местные соляные шахты. Доходило даже до того, что к работе под землей допускались исключительно "добрые католики". А чтобы проклятые еретики не просочились втихаря, при входе в штольни всех рабочих заставляли молиться перед иконами святых - ясно же, что ни один протестант такого сделать не может.



На этом снимке видны сразу две церкви: справа - евангелистская, на заднем плане - католическая приходская. Мы заглянули в обе и удивились нестандартному архитектурному решению каждой. Очевидно, это из-за недостатка места - я уже упоминала, что Гальштат с трудом втиснулся между озером и горами, и вести там большое строительство затруднительно.

Мы не просто так бродили под дождем - нашей целью была как раз эта католическая церковь, а точнее - часовня при ней. Недостаток земли в городе сказывался и на местном кладбище. Поэтому с XVI века в Гальштате зародилась традиция через 10-15 лет после похорон извлекать кости покойников из могил, освобождая место для нового захоронения, а кости помещать в специальную часовню-костницу.
Вообще-то идея хранить кости умерших в костницах не нова - у католиков это встречается нередко, в основном именно из-за недостатка места на кладбищах при существовавшем раньше запрете на кремацию. Но гальштатцы развили эту вынужденную меру до уровня высокого живописного искусства. Они не просто выкапывают старые черепа и крупные кости из могил - это только начало процесса. Потом кости выдерживают на солнце несколько недель, чтобы они приобрели приятный оттенок слоновой кости, и за череп берется художник. Он красиво надписывает на лбу фамилию "владельца", дату смерти и даже иногда профессию. Все это обрамляется особым цветным орнаментом, как правило, растительным, подобно тому, как могилы украшают венками. Существует целая система символов - какой-то цветок-листок означает любовь, какой-то - вечную память и т.д. Все делается не просто так, а с высоким духовным смыслом!
Признаться, я среди этого узорочья слегка ошалела. Фотоаппаратом размахивать было как-то неловко - все-таки место скорби, не балаган какой. Быстро и скромно сделала только один кадр - не супер, но некоторое представление дает:



Всего в костнице содержится более 1200 черепов, но расписаны не все, а лишь около половины. Традиция росписи по черепам началась в 1720 году, а последний череп был добавлен в 1995. Его можно разглядеть в центре композиции и опознать по сохранившемуся золотому зубу. Он принадлежал женщине, умершей в 1983 году и был помещен в костницу по ее просьбе. Черепа, лежащие на книгах (это Библии), принадлежали местным священникам.
В последние годы повсеместное распространение кремации сняло проблему места на кладбище, и трудоемкая технология обработки черепов сейчас практически не применяется. Но если какой-нибудь гальштатец изъявит желание приобщиться после смерти к высокохудожественной компании, это по-прежнему возможно. Хотя и дорого.

На этой жутковатой ноте заканчиваю свой бесконечно затянувшийся пост.

Продолжение все еще следует.

@темы: Австрия - 2010

---

С днем рожденья меня!

С днем рожденья ме-ня!
С днем рожденья ме-ня!..

И спасибо любимому мужу за такой превосходный, по-настоящему львиный, солнечный букет. Вот он в комплекте с яблочным пирогом:



И еще полюбоваться:



Большое спасибо всем, кто меня сегодня поздравил разными способами. Это большое счастье - иметь так много друзей!

Я тоже поздравляю всех вас с Яблочным Спасом и желаю всего самого-самого светлого. Пусть у каждого сегодня будет яблочный пирог - такой же вкусный, как у нас! Ну, или хотя бы просто яблоки.

Всех люблю и целую!

---

Австрия. Часть 4. Бад Ишль, кайзервилла и марш Радецкого

Предыдущие части:
Часть 1. Санкт-Вольфганг
Часть 2. Шафберг и "зубачка"
Часть 3. Санкт-Гильген и Цвёльферхорн

Город Бад Ишль, пожалуй, можно назвать центром всего Зальцкаммергута. Здесь, у слияния быстрых горных рек Ишль и Траун, люди жили с незапамятных времен, а первое письменное упоминание о городе относится к 1262 году. Ключ к благополучию места - конечно, соль, на то он и ЗАЛЬЦкаммергут. Но настоящий расцвет пришел к Бад Ишлю после 1820 года, когда лейб-медик тогдашнего кайзера, Франца I, открыл целебные свойства подогретой воды из местного соляного источника. Тут-то все и началось: в маленький городок потянулись вереницы высокопоставленных пациентов, жаждущих испытать на себе чудотворное действие "насыщенных солью морских ванн". Город быстро превратился в модный и шикарный курорт. А на мировой уровень его популярность поднялась после того, как тут прошла успешное лечение супружеская пара Габсбургов: эрцгерцог Карл и принцесса Софи. Изначально бесплодный, после лечения в Бад Ишле их брак привел к рождению одного за другим троих сыновей, так называемых "соляных принцев", старший из которых стал в будущем кайзером Францем-Иосифом I. Кстати, курс соляного спа-лечения можно пройти в Бад Ишле и сейчас. Гуляя по городу, в разных местах мы обнаружили массу рекламных брошюр, зазывающих туристов на это полезное дело даже и на русском языке.
Но вернемся к Габсбургам. Понятно, что принцесса Софи очень полюбила Бад Ишль и проводила в нем много времени. Как и ее сыновья. Говорят, что именно здесь состоялось знакомство (на балу) и помолвка Франца-Иосифа с баварской принцессой Елизаветой (Виттельсбах), той самой печально знаменитой в будущем императрицей Сиси. И неудивительно, что свадебным подарком молодой паре от матушки жениха стало не что-нибудь, а вилла, построенная в итальянском стиле, стоящая на высоком берегу над речкой Ишль.
Франц-Иосиф сделал виллу своей постоянной летней резиденцией и проводил там каждый сезон в течение более чем 60 лет - с 1848 по 1914 год. Здесь кайзер всегда праздновал свой день рождения - 18 августа (надо же - мы с ним всего на денек разминулись!), и Бад Ишль до сих пор отмечает этот день. Здесь же был написан роковой манифест-обращение "К моим народам", ознаменовавший начало I мировой войны. После этого кайзер уехал в Вену и до конца жизни (1916) в любимый Бад Ишль больше не возвращался.
Вот в эту самую "кайзервиллу", по-прежнему принадлежащую потомкам Франца-Иосифа и ставшую сейчас музеем, мы и отправились в первую очередь.
Первое, что поражает при взгляде на нее - это довольно скромный и небольшой дом. Ну, конечно, "скромный" - это по меркам правителя одной из крупнейших империй в Европе. И тем не менее, никаких особых излишеств на вилле не наблюдается. Даже окружающий ее английский парк не так уж и велик и довольно прост. Вот какой она нам увиделась:



И отдельные симпатичные детальки:



Я написала, что особых излишеств на вилле нет. За единственным исключением: Франц-Иосиф был страстным охотником и в немногие часы досуга в полной мере использовал возможности окрестных гор и лесов. Вся (буквально вся!) вилла увешана бесчисленными рогами и чучелами охотничьих трофеев кайзера. Каждый трофей сопровождается аккуратной табличкой с указанием места и времени добытия. Там есть даже голова медведя с верховья российской Вишеры. Но в основном, конечно, это местные косули и олени. Самец-серна, укокошенный двухтысячным по счету, (как это будет по-русски - "сернец", что ли? )... В общем, этот зверь удостоился не просто стандартных рогов на стену, а целого чучела.
Если по парку можно бродить свободно, то внутрь пускают только с экскурсоводом. Экскурсия на немецком, но можно воспользоваться ее заламинированными "конспектами" на разных языках, даже на русском. Жаль, что фото внутри запрещены. Только в вестибюле, где мы ждали начала экскурсии и где находится сувенирный магазинчик, снимать разрешалось. Так что могу показать хотя бы небольшую часть коллекции трофеев:



Здесь, наверное, было бы уместно порассуждать о личности Франца-Иосифа, о его взаимоотношениях с супругой, о судьбе империи и т. д. Но не буду. Об этом где угодно прочитать можно. А уж трения с Сиси - это уже давно по дешевым мелодрамам растащили.
Скажу только, что лично у меня этот человек вызывает большое уважение. Несмотря ни на что, его правление стало целой эпохой. Да, он звезд с неба не хватал и гениальным правителем "от бога", судя по всему, не был. Но компенсировал это, как мог, колоссальным чувством ответственности, работоспособностью и скромностью в личной жизни. И это подкупает.
На экскурсии нам рассказали, какой у кайзера обычно был распорядок дня. Он вставал в полчетвертого утра, свой рабочий день начинал ровно в 4, очень много работал, а охота - это было единственное развлечение, которое он себе позволял. На вилле выставлена его расхожая охотничья одежда - это все тот же традиционный костюм: альпийские ботинки, подбитые гранеными гвоздями, чтобы не скользили по горным тропам, шерстяные гетры, замшевые шорты выше колен, характерный пиджачок без воротника и шляпа с пером и стандартной меховой кисточкой. Говорят, он очень любил так одеваться.

А Сиси? Что ж... По-моему, ей не за кайзера выходить замуж было надо. Она так и не смогла привыкнуть к публичности императорской жизни, многочисленным светским обязанностям. Она любила приватность, длинные пешие и конные прогулки, гимнастику, а ей предписывалось совсем другое. Она хотела покоя и не поняла, что императрица, как и император, себе не принадлежит. В общем, несчастная женщина, жалко ее. И смерть от руки террориста - это так вписывается в общую канву ее жизни! На кайзервилле имеется несколько изображений этой потрясающей и нестареющий красавицы, ее скульптурный портрет и посмертная маска.

Но хватит о грустном! После виллы мы отправились гулять по городу - без особой цели, просто глазели по сторонам.





[ Между прочим: Ян Непомуцкий - это чешский святой, зверски утопленный по приказу короля Вацлава IV (я о нем немножко писала в посте про замки Жебрак и Точник - вот тут). Вероятная причина - Непомуцкий был духовником королевы и отказался открыть королю тайну ее исповеди. Почитать как святого его начали еще в XV веке. С тех пор он считается покровителем мостов и каналов, и его статуи (главным образом, на мостах) можно увидеть чуть ли не по всей католической Европе.]

У Бад Ишля, конечно, тоже имеется своя удобная для посещения гора с канатной дорогой до вершины: Катрин, высота 1542 метра. Но мы туда уже не полезли. Что мы, гор не видели, что ли? :)

Чем еще знаменит Бад Ишль? Здесь находится вилла знаменитого композитора Франца Легара (который вообще-то словак и родился в Комарно, а фамилия его выглядит на самом деле вот так, с чаркой: Lehár). Он подолгу жил на вилле, здесь и умер, а виллу завещал городу. Сейчас там музей Легара (в него мы тоже уже не успели). В память композитора в Бад Ишле регулярно проводятся фестивали оперетты.



Кстати, хочу обратить внимание на любопытный момент: когда мы смотрим оперетты Кальмана или того же Легара, кажется, что они были написаны по меньшей мере лет 150 назад. А между тем, Легар умер только в 1948 году, а Кальман вообще дожил до 1953! Кальман после аншлюса не захотел сотрудничать с нацистами и эмигрировал, а Легар остался. Его слава была так велика, что он даже сумел спасти от преследований свою жену-еврейку, которую объявили "почетной арийкой". Оперетты Легара ставились при нацистах в отредактированном виде, без упоминания всех его цыган, евреев, русских, китайцев и остальных "сомнительных" лиц.

И еще о музыке: в продолжение "имперской" темы хочу рассказать о знаменитом марше Радецкого. Он был записан на диске с австрийскими маршами, который мы очень кстати купили и с удовольствием слушали в машине как раз по дороге в Бад Ишль. Безусловно, каждый знает эту мелодию Иоганна Штрауса-отца, хотя, может быть, не все в курсе, что это именно "марш Радецкого", и уж точно не всем (русским) известно, а кто же, собственно, такой этот самый Радецкий.

Вот запись в исполнении Венского филармонического оркестра, дирижер - Герберт фон Караян:



Какая же все-таки красивая музыка! Такой праздничный, победный, ликующий марш! Слушаешь - и прямо жить хочется.

Так кто же такой - Радецкий? Прежде всего, он был "нашим", чехом, родился в городке Тршебнице (Třebnice) недалеко от Пршибрама. Полное имя: Ян Йозеф Вацлав граф Радецкий из Радча (Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče), хотя чаще всего его называли по-немецки: Johann Joseph Wenzel Graf Radetzky von Radetz. Годы жизни: 1766-1858.
Это самый выдающийся австрийский военачальник своего времени, фельдмаршал, чем-то напоминающий нашего Суворова. Я разыскала про него передачу в "Ческом розгласе" (вот ссылка) - лучше них рассказать все равно не смогу. Хочу только заметить, что, по-моему, нельзя критиковать Радецкого как реакционера и предателя национальных чешских идеалов. Прежде всего, он был австрийским офицером. И свою работу выполнял блистательно. Он всегда был верен присяге, и не его вина, что ему довелось защищать уже отживающие ценности.
А знаменитый марш был написан Штраусом в 1848 году, когда Радецкий подавил национально-освободительно-объединительные попытки в Италии (помните - "Овод", Гарибальди и т.д.?) Итальянцы меня не поймут, но ясно же, что с австрийской точки зрения это была блестящая победа, которую следовало достойно отпраздновать.

Продолжение следует.

@темы: Австрия - 2010

---

Австрия. Часть 3. Санкт-Гильген и Цвёльферхорн

Предыдущие части:
Часть 1. Санкт-Вольфганг
Часть 2. Шафберг и "зубачка"

До Санкт-Гильгена (St. Gilgen) мы добирались водой. Я уже упоминала, что по Вольфгангзее курсируют пассажирские суда. Одно из них не могло не привлечь внимания: это старинный колесный пароход Kaiser Franz Josef I. На нем мы и отправились, заплатив за проезд по лишнему евро "за ностальгию".
Вот он:



Из таблички с техническими данными видно, что построен он был в 1873 году, но в 1954 пароходом, собственно, быть перестал - на него установили дизельный двигатель. Право, жаль! Как было бы стильно: с паровоза - прямиком на пароход, сплошной стимпанк. Ну, хоть колеса остались.
Вот так это выглядело с точки зрения пассажира:



А вот это мы увидели в пути:



Кстати, на первом из этих снимков на очень заднем плане видна гора Шафберг и отель Шафбергшпице (см. предыдущий пост - "Австрия. Часть 2.")
Ну, Вольфгангзее - озеро не самое большое, поэтому уже примерно через полчасика мы дошлепали до цели:



Честно говоря, Санкт-Гильген на нас не очень большое впечатление произвел. По сравнению с Санкт-Вольфгангом - просто мегаполис какой-то! Целых 3700 жителей (против 3000 в С.-Вольфганге), шоссе на Зальцбург чуть ли не через весь город проложено, машины туда-сюда шныряют, выхлопные газы выплевывают... Прямо даже как-то непривычно.
Что хорошего есть в Санкт-Гильгене? Во-первых, это родной город матери Моцарта, и по этому поводу там есть даже музей, куда мы, впрочем, не пошли. Во-вторых, в городе есть музей народных музыкальных инструментов, принадлежащий семье учителей музыки. Они за всю свою жизнь насобирали 1500 инструментов со всего света, а их сын даже умеет на них на всех играть. Но и в этот музей мы не соблазнились. Просто немного погуляли по городу:



Было довольно жарко, и мы решили слегка охладиться на очередной горе. Почему бы и нет? Ведь возле Санкт-Гильгена тоже имеется удобная гора. Называется Цвёльферхорн (Zwölferhorn). Она пониже Шафберга - всего 1522 метра. И подняться на нее можно не только пешком, но и по канатной дороге, в маленьких кабинках на четверых. Кабинки плывут сначала над улицами, потом над лесом, потом - над луговиной...



И вот она, вершина. Уж не знаю, какие там 12 пиков торчат - не считала. Но дышалось там легче, чем на Шафберге (все-таки не так высоко), и главное, что погода была ясной, никаких облаков, полный обзор во все стороны:



Вокруг вершины проложена целая сеть прогулочных троп разной длины и степени сложности. Но мы удовольствовались просто созерцанием голубых далей.
А в качестве дополнительного бонуса нам досталось зрелище поднимающихся в воздух парапланеристов. Никогда бы не подумала, что им так долго приходится ждать подходящего порыва ветра! Нет, все-таки хорошая метла - намного эффективнее. Но в конце концов все трое благополучно улетели.



Ну, и мы тоже отправились вниз...

Продолжение следует

@темы: Австрия - 2010

---

Австрия. Часть 2. Гора Шафберг и "зубачка"

Я уже упоминала, что самая высокая гора в окрестностях Вольфгангзее называется Шафберг (Schafberg) и имеет высоту 1783 метра над уровнем моря. На самой ее вершине, которая представляет собой довольно полого поднимающуюся к крутому обрыву луговину, стоит отель для альпинистов - Шафбергшпице (Schafbergspitze). Это старейший горный отель в Австрии - он был построен в 1862 году! Поначалу народ поднимался туда по старинке, пешком, а особо богатеньких, но хилых буратинок втаскивали на носилках. По проложенной из Санкт-Вольфганга тропе на Шафберг можно вскарабкаться часа за 4. Но сколько людей на такие подвиги способно? Ведь немного! Поэтому в 1893 году на Шафберг пришел прогресс.
От Санкт-Вольфганга на гору была построена ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. С паровозами, как полагается. Дорога действует и сейчас. Ее даже немного достроили наверху, чтобы она уже почти совсем на самую вершину взбегала. Получилось 3 станции: Внизу Шафбергбанхоф (вокзал, то есть), потом, чуть не доезжая до вершины, Шафберг-Альпе, и совсем уже наверху, через небольшой тоннель, Шафбергшпице. Длина дороги составляет 5.85 км, при этом перепад высоты - 1190 метров. Уклон железнодорожного пути на некоторых участках доходит до 26%! Я специально посмотрела, какой стандарт уклона существует на современных российских железных дорогах. Так вот, сейчас для вновь проектируемых трасс он не должен превышать 15 ПРОМИЛЛЕ на дорогах с электровозной тягой, а на тепловозных - и того меньше.
Ясно, что ни один нормальный локомотив с крутизной 26% не справится, и поезд просто скатится вниз. Поэтому у Шафберг-дороги предусмотрен дополнительный зубчатый рельс, и, соответственно, у локомотивов и вагонов - зубчатые колеса. По-немецки все это называется прямо-тупо Zahnradbahn (т.е. "зубчатоколесная дорога"), а в нашем чешском путеводителе мы встретили гораздо более милое словечко: "зубачка".
Кстати, для зубачки 26% уклона - это не предел. Самой крутой (в прямом смысле) считается дорога, ведущая на вершину швейцарской горы Пилат. Там уклон достигает аж 48%. А в России зубачек вообще нет.
Но вернемся к Шафбергу. Паровозы, закупленные для дороги в 1893 и 1894 годах, трудятся до сих пор и называются "ностальгическими". Сто лет спустя к ним присоединились новые, более современные машины, работающие уже не на угле, а на мазуте. Но все равно это настоящие паровозы: с котлом, трубой, дымом и прочими паровозными деталями. И воду в них заливать надо регулярно. Говорят, что где-то там есть еще и дизельные составы, но мы их не видели. Да и кому они интересны! Какой уважающий себя турист соблазнится банальным дизелем, если есть ПАРОВОЗ!
Каждый паровоз тянет 2 пассажирских вагончика. На большее, видно, силенок не хватает. Компоновка состава весьма специфическая: в каком бы направлении он ни ехал, локомотив всегда находится в нижней части. И развернут всегда котлом к вагонам, а кабиной машиниста наружу. Получается, при подъеме паровоз "подпихивает" вагоны вверх, а при спуске - как бы придерживает их своим мощным телом, чтобы не слишком разгонялись. Скорость движения по зубам, конечно, получается небольшая - весь путь занимает около 45 минут. Но это и хорошо: при неторопливом подъеме новые потрясающие ракурсы за окном возникают постепенно, так что есть время и озираться по сторонам, и открывать рот, и ахать, и размахивать фотоаппаратом.

Как все это выглядит:



Вот на такую штуку мы и погрузились в одно теплое и, как нам казалось, солнечное утро.
Здорово! Только громыхает гораздо больше привычного - из-за зубов, конечно.

Вот это мы видели в окно, постепенно поднимаясь все выше и выше:



А потом мы приехали. И сразу попали в сильную прохладу, если вообще не дубняк. Солнечное утро почему-то превратилось в не очень солнечное, и мы вынуждены были продираться прямо сквозь облака. Не могу сказать, что мне это понравилось: видимость плохая, вокруг клочья какие-то проплывают, сыровато и неуютно. И еще эти треклятые облака закрыли нам ровно половину пейзажа внизу! С той стороны, где более пологий спуск и Вольфгангзее - еще что-то как-то видно, а где отвесный обрыв и все остальные озера (а их оттуда штук пять должно было просматриваться) - там сплошное белое молоко. Абыдно, право! Но зато получились вот такие сюрреалистические снимки:



Эх, метлу бы сейчас, да порезвее! И - прямо туда!
Или хотя бы параплан...



Первый же опыт залезания на верхотуру показал, что я никакой и ни разу не альпинист. Даже на этой в общем-то небольшой высоте воздуха ощутимо не хватало: дышишь-дышишь, а все зря. Всего несколько десятков шагов вверх по склону, а такое впечатление, что таскала мешок камней. Голова совершенно дурная, и все воспринимается как в тумане (впрочем, почему "как"?)
Но в то же время мое собственное дите носилось по Шафбергу словно молодой муфлон, без видимых усилий и невзирая на. И это утешает.

PS И все-таки - какая же это потрясающая красота! Все вместе: и холод, и ветер, и облака, и голова будто пьяная, и земля далеко внизу. Наверное, так на нас смотрят боги.

@темы: Австрия - 2010

---

Австрия. Часть 1. Санкт-Вольфганг

Все-таки некоторые читатели-москвичи убедили меня, что не нужно откладывать публикацию отчета об Австрии. Что ж. Начнем. Пусть от фото гор, лугов и озер вам станет хоть немного легче!

Предупреждение 1: обычных привидений в этих отчетах не будет - не ждите. Ну, или ПОЧТИ не будет.
Предупреждение 2: Будет очень много фотографий!

*********************

Так уж сложилось, что в Австрии никто из нас до сих пор не бывал. Даже в Вене, не говоря уже о мелких провинциальных городках. Но мечта увидеть Австрию у меня зародилась еще 11 лет назад, когда я пришла работать в австрийскую компанию, и эта страна перестала восприниматься абстрактно. Интересно, что хотелось не столько в Вену (хотя туда, безусловно, тоже надо), сколько на легендарные чистейшие озера Каринтии.

Что ж, мечте нужна сбыча, хоть и через 11 лет - и вот, спасибо любимому мужу, Австрия, наконец, получилась. Правда, не Каринтия. Но ничуть не хуже. Тоже сказочные озера, луга и горы. Местность называется "Зальцкаммергут" (Salzkammergut) и располагается на стыке трех австрийских земель: Зальцбурга, Верхней Австрии и Штирии. Озер там много, но мы выбрали для отдыха озеро Вольфгангзее (Wolfgangsee), а на нем городок Санкт-Вольфганг (St. Wolfgang), рассудив, что оттуда нам будет примерно одинаково недалеко ездить во все самые интересные места. Это самое начало Меловых Альп: самая высокая гора у озера - Шафберг (Schafberg) - имеет высоту 1783 метра над уровнем моря.
Из Праги туда добираться очень просто: всего около 350 км на машине. А из Москвы... Даже затрудянюсь предположить. Если не на машине, то, может быть, сначала самолетом до Вены, потом поездом до Зальцбурга, а потом автобусом до Санкт-Вольфганга? Наверное, так. Неудивительно, что русских мы там встретили немного, а те, кто там все же фигурировал, в основном оказывались, как и мы, жителями Праги или еще чего-то в этом же роде. Кстати, а вот как раз чехов там попадалось предостаточно. Почему-то в основном на велосипедах. Или на машинах опять-таки с великами на крышах. Прямо загадка какая-то! Даже на обратном пути мы с изумлением наблюдали вереницы нагруженных великами машин с чешскими номерами, которые рвались к австрийской границе. Неужели в Чехии горы недостаточно круты для маунтинбайков?
Надо сказать, что австрийские дороги нам с сэром Генри очень понравились. Он с первых же километров оценил качество асфальтового покрытия, а я - четкие, крупные, легко читаемые, толково установленные дорожные знаки и указатели. Мне кажется, там и без навигатора не заблудишься. Правда, в конце пути ехать было очень трудно: после того, как мы свернули с автобана, начались такие восхитительные пейзажи, что не отвлекаться от дороги и не вертеть головой было настоящей пыткой.
И сам городок Санкт-Вольфганг оказался очень милым: маленькое старинное местечко с населением всего 3 тысячи, где, кажется, чуть ли не каждый дом - это или отель, или какой-нибудь "Gasthof", что вообще-то тоже почти отель, или сувенирный магазинчик. И все это такое чистенькое, окруженное яркими цветами - как из сказки.

Мы поселились в маленьком семейном отельчике-"пенсионе" "Анценгрубер" ("Anzengruber") почти в самом центре городка. Отельчик очень домашний, уютный, там не больше десятка номеров, а заправляет всем заботливая фрау Барбара. Собственно, этот отель - это, судя по всему, и есть ее старинный семейный дом, в боковом крыле которого она живет с мужем Георгом, дочкой и маленьким внуком. Ресторана у них, конечно, нет, но завтраки фрау Барбара готовила нам отменные. Нам достался вполне удобный номер с балконом, выходящим в крохотный садик, а сэру Генри - уютное парковочное место в гараже поблизости.
Вот так выглядит отель:

читать и смотреть дальше

Колокольня, которая так приятно видна в окно, принадлежит доминанте всего городка, костелу, заложенному аж в X веке. Конечно, с тех пор его много раз перестраивали, но все равно романские формы просматриваются. Основал костел тот самый Вольфганг, чьим именем позже назвали городок. Он когда-то был местным епископом, а прославился оригинальным способом поиска места для нового храма. Он просто-напросто забрался на одну из ближайших горок и запульнул куда-то наугад, в пространство, свой топор. Мол, куда топор упадет, там и церковь строить. Нет, ну ничего себе пастырь человеческих душ! А если бы он случайно в кого-нибудь попал? Но, видно, обошлось. Впоследствии этого спортсмена-дискобола причислили к лику святых, и есть подозрение, что Моцарта, чья мать родилась неподалеку отсюда, назвали Вольфгангом именно в честь него.
Ниже покажу несколько снимков церкви с разных точек. Внутри фотографировать запрещено, а жаль, потому что церковь поистине достойна восхищения. Во-первых, у нее два алтаря. Это не так уж часто встречается. Один алтарь (XV век) расположен в обычном месте, а другой (XVII век) - в центре храма, в точности над тем местом, где якобы приземлился топор. Оба алтаря очень богато украшены искусной деревянной резьбой. И вообще весь интерьер очень нарядный. А спинки древних скамей под руками многих поколений прихожан покрылись многочисленными ямками. К скамьям прикреплены старые-престарые таблички с фамилиями - очевидно, у уважаемых жителей городка в костеле были персональные места. Мы нашли и фамилию наших хозяев (Eisl), и, как мы понимаем, девичью фамилию фрау Барбары, давшую имя отелю (Anzengruber). Вышли из костела в задумчивости. Все-таки нам, москвичам, да еще после всех революционных потрясений, трудно уложить в голове, каково это: жить в старинном городке, приходить в древнюю церковь, садиться на те же скамейки, где сиживали деды и прадеды, а потом сюда точно так же будут приходить и внуки... Наверное, в таких церквях совсем другие люди воспитываются.



Приехали мы в субботу, а на следующее утро нас разбудил перезвон колоколов. Местное население (напоминаю, что оно - католическое), празднично разодетое, собиралось к мессе. "Празднично разодетое" здесь означает традиционный народный костюм. Мне неудобно было целиться фотоаппаратом в живых людей, но вот тут манекены из магазина - они одеты почти так же. Только у мужчин замшевые шорты чаще всего были выше колен, на ногах - толстые вязаные гетры под колени, а сами коленки торчали вполне себе голые. Особенно мило смотрелись в таком виде благонравные старички. Да еще и в шляпе с перышком!
Кстати, наша фрау Барбара по утрам нас тоже в традиционном наряде - так называемом дирндле - приветствовала.



Вот еще несколько видов Санкт-Вольфганга:



Самый большой и известный отель в городе называется Im weißen Rössl ("У белого коня"). Это отель знаменит тем, что о нем в 1930 году некто Ральф Бенатский, австрийский композитор родом из "наших" Моравских Будейовиц, написал оперетту. А в 1960 году по ней сняли музыкальный фильм, в котором блеснул известный австрийский артист и певец Петер Александер. И как раз этот фильм нам довелось посмотреть там по местному ТВ. Ну, конечно, Петер Александер - это сразу видно, очень неплохой артист. И голос ничего. Но пан Бенатский - нет, прямо скажем, не Кальман. Весьма средненькая оперетта получилась. Но все равно - забавно было видеть знакомые дома и улицы Санкт-Вольфганга, только 50 лет тому назад.
Вот "Белый конь" и напротив него - конкурирующая организация: тоже старинный и не менее уважаемый отель Schwarzes Rössl ("Черный конь"):



А вот кусочек того самого музыкального фильма, в роли метрдотеля Леопольда - как раз Петер Александер. Он поет о Зальцкаммергуте, а вокруг в количестве роятся люди в национальных костюмах.



Теперь плавно перейду к озеру. Озеро большое, на его берегах, кроме Санкт-Вольфганга, находится еще 2 подобных городка, Санкт-Гильген (St. Gilgen) и Штробль (Strobl), и несколько деревушек.



Озеро, можно сказать, судоходное: по нему курсирует аж 5 штук пассажирских судов! Кроме них, никому не дозволяется отравлять окружающую среду. Никаких бензиновых моторных лодок, водных мотоциклов или чего-то подобного. Есть только лодки с электромоторами и водные велосипеды, которые мы называли милым чешским словом "шлападло". Результат - такого чистого озера я не видела даже в Норвегии! Может быть, такое впечатление складывается еще и потому, что дно светлое, ила практически нет, и вода очень прозрачная. Из мусора мы видели только нанесенные ветром веточки и листья. Зато огромные форели плавали там в больших количествах, нагло и неторопливо. Ну, утки с лебедями, конечно, тоже были. И купаться в легкой и веселой воде Вольфгангзее было очень приятно. О купании тоже нужно кое-что сказать. Конечно, там были и общественные куски берега, где мог купаться кто угодно. Но большая часть побережья поделена между отелями и гастхофами: у каждого отдельный заборчик и калиточка. У нашей фрау Барбары тоже был свой кусочек счастья с лужайкой, скамейкой и сарайчиком. Собственно, "сарайчик" - это не совсем то слово. В нем нашлась и раковина с водопроводом, и туалет со смывом, и всякие зонтики-шезлонги, и запас пивных кружек, и даже фен с розеткой. А от отеля до этого пляжика идти ровно 2 минуты мощеными городскими улочками мимо ресторанов и сувенирных магазинчиков. Блаженство! Кстати, сама фрау Барбара частенько ходила туда купаться рано утром, когда отдыхающие еще досматривали последние сны, и, как она говорила, "все озеро - мое".
Вот озеро и пляжик:




Со всех сторон Вольфгангзее окружено горами. Они здесь не очень высокие, в основном заросшие лесами, а в нижней части склонов на лугах пасутся коровки - настоящие "Милки" с шоколадки. Я только там по-настоящему осознала смысл расхожего выражения "зеленые альпийские луга". Там трава действительно все лето по-весеннему ярко-зеленая. И поверх нее - пестрый ковер цветов. Очень хорошее разнотравье. Если местные "милки" постоянно едят все эти цветы, понятно, почему альпийское молоко такое вкусное! С гор и по лугам текут-шумят ручейки, они чисты настолько, что кажутся хрустальными. Вода в них очень холодная и очень вкусная (интересно, когда это я в России в последний раз отваживалась пить некипяченую воду прямо из ручья?). Леса в основном еловые и буковые. Но и сосен немало попадается. А под деревьями во множестве растут маленькие цикламены - дикие, но симпатичные.



По этим лугам и лесам мы немало нагулялись, благо, там всюду проложены цивилизованные туристические тропы, и даже скамеечки заботливо расставлены как раз в тех местах, где после очередного подъема язык вываливается на плечо. Народ очень важно ходит по этим тропам, серьезно экипированный: даже в самую жару - в мощных ботинках и с палками. Не то что бестолковые мы: в простых кроссовках, а то и вовсе в сандалиях!
Вот немножко пейзажей с наших прогулок над озером:



А однажды мы вообще с приключением прогулялись: в одно солнечное утро решили полчасика размяться после завтрака и как-то неожиданно для себя ушагали по горам за 5-6 километров на соседнее озеро - Шварцензее (Schwarzensee). Это маленькое лесное озеро, расположенное немного в стороне от городков и дорог, в нем водится много рыбы, и даже купаться там запрещено. Но ресторанчик на берегу, конечно, нашелся - должны же местные рыбаки где-то похвастаться уловом! Пока мы там перекусывали, погода внезапно испортилась (а надо сказать, что там вообще погода непредсказуемая - меняется как в Англии, из-за горного климата, что ли?) В общем, резко похолодало, пошел дождь, а мы - в сандалиях, футболках и даже ни одного зонтика! Ну, возвращаться как-то надо - мы и пошли. Из всех путей выбрали тот, что нам показался покороче. Там, правда, в начале тропы какая-то табличка висела, которую мы, с нашим скудным знанием немецкого, так до конца и не прочитали. Что-то типа "...nur für..." и дальше незнакомое слово с буковкой "ü". Ну, нам не пришлось долго гадать, что оно может обозначать. Что-то вроде "хорошо тренированные спортсмены". Потому что дорога действительно оказалась немного короче, но тропа очень быстро превратилась в узенькую полоску камешков, притулившихся вдоль скалы над отвесным обрывом, а в самом низу - шум водопадов на ручье Шварценбах. Хорошо еще, что хоть канаты вдоль тропы были натянуты в самых опасных местах. Знать бы заранее, ни за что бы не полезла заниматься этой эквилибристикой в сандалиях на босу ногу, по мокрым камням, под дождем, да еще и с ребенком! Хотя, справедливости ради, красотища там была нерядовая. Вот только любоваться и фотографировать ее у нас особой возможности не было - хотелось поскорее в тепло. Вот так, мокрыми курицами, прошмыгнули мы над обрывом, а когда спустились вниз, к Шварценбаху, набрели на старинную мельницу, где - представляете? - до сих пор пекут хлеб. Добрая хозяйка пустила нас немного обсохнуть и погреться. Оказалось, что она очень хорошо знает нашу фрау Барбару, и те вкусные и разнообразные булочки и буханочки, которые мы ели каждое утро, были родом именно отсюда! Жаль, что из-за плохого немецкого мы не смогли как следует поговорить с этой "прекрасной мельничихой".
Вскорости после мельницы началась цивилизация, а с ней и автобус. Водитель долго хихикал, когда увидел мокрых нас, радостно размахивающих ему руками с остановки.
В общей сложности мы прошли в этот день километров 10. По горам, по неровным камням, а потом еще и под дождем. Честно говоря, я осталась очень довольна своим сыном. Всю дорогу он вел себя как настоящий мужчина и не пасовал перед трудностями. Хотя - он такой и есть: может сколько угодно выпендриваться в мелочах, но когда дело серьезное, на него всегда можно положиться. И это радует. Он только повторял: "Хорошо, что нас не видит бабушка, а то бы она сразу в обморок упала!"
Вот немногие снимки с этой головокружительной тропы:



Благодаря сэру Генри мы могли позволить себе и более отдаленные вылазки. Но о них нужно отдельно рассказывать - там были та-а-акие впечатления, что даже страшно: кажется, что по сравнению с ними любой другой отдых теперь будет казаться скучным и пресным.
Что мы еще делали эти две недели? Ну, плавали, ну, гуляли... А, еще мы ели и пили! Ох, ну до чего же у них порции в ресторанах огромные! И эти шницели венские... Прямо надоели. А пиво! Даже я, великая нелюбительница пива, нашла там что-то для себя. Во-первых, конечно, вайсбир - нефильтрованное пшеничное пиво. А во-вторых - "радлер". Это смесь пива с лимонадом. Как раз то, что мне нужно - не горько, освежает, почти не пьянит.

Однажды, проезжая по одной из местных дорог, мы обнаружили вывеску: "Milchautomat 0-24". Конечно, мы не могли проигнорировать такое диво, запаслись пустой бутылкой и посетили это место. Оказывается, там небольшая молочная ферма. К стене коровника примыкает крошечная каморка, а в ней - и правда "молокомат"! Похож на старые советские автоматы для продажи подсолнечного масла: опускаешь монетку - в специально подставленную кружку льется молоко, которое потом переливаешь себе в бутылку. Тут же лежит запас пластиковых бутылок - можно взять, если своей нет. Рядом, в холодильнике, яйца и домашний йогурт в баночках. А на стене висит копилочка, куда нужно деньги платить за это счастье. Хозяйка, конечно, находится где-то поблизости, работает в коровнике, но за каждым покупателем не следит. Посмотрела я, как местное население честно опускает свои монетки в щелку да еще и пустую тару назад приносит, и так мне стало грустно... Мне кажется, в России такое в принципе невозможно.
А молоко оказалось чудесным! Свежайшее, не снятое, с утренней дойки, просто охлажденное. Давно забытый вкус детства. Хозяйка умилилась, как мы над ним ахали, и немного показала свое хозяйство. Надо сказать, что такой же "живой" вкус имело и то молоко, которое нам давала к кофе фрау Барбара. Наверное, на какой-то подобной ферме закупает.
И еще мы очередной раз очень четко поняли, что та синтетическая масса, которую продают в магазинах под видом йогуртов, на самом деле к йогуртам не имеет никакого отношения.
Говорят, что это мы застали один из последних "молокоматов". Союз Европейских Социалистических Республик хочет это чудо запретить! Видите ли, такое молоко недостаточно контролируется и может не соответствовать строгим европейским социалистическим стандартам. Ну да, а та стерилизованная порошковая жидкость с молокозаводов - она, конечно, ОЧЕНЬ стандартная. Опять грустно...

Ладно, напоследок надо о веселом. Вот эту ма-а-аленькую коллекцию напитков мы привезли с собой:



Вот и еще одно спасибо сэру Генри: разве смогли бы мы довезти ЭТО самолетом или хотя бы поездом???!!!
В основном это все разные шнапсы: фруктовые, ягодные, настоянные на семечках сосны и на ягодках можжевельника... Прошу обратить особое внимание на большую бутылку справа: это знаменитый "Вольпертингер" - сладкая медовая настойка. Вообще-то вольпертингер - это местная разновидность рогатого зайца, загадочное мифическое существо. В Мюнхенском музее охоты и рыболовства, который вообще-то находится совсем недалеко от Зальцкаммергута, имеются в постоянной экспозиции чучела вольпертингеров. Жаль, что я в свое время не посмотрела!
В плоской бутылочке рядом с "вольпертингером" - горькая "ведьминская" настойка на более чем 40 травах. Говорят, самое настоящее ведьминское зелье...

Неужели мы все это когда-нибудь выпьем?

PS Единственное разочарование от поездки: знаменитый эдельвейс мы живьем так и не увидели. То ли он растет еще выше в горах, то ли злобные туристы все цветы пообрывали до нас.

PPS Практический вывод: немецкий все-таки учить надо. Когда-то я решила, что, работая в австрийской фирме, должна знать язык хоть немного. Честно вгрохала в него полтора года почти ежедневного труда. Но, видно, кроме волевого решения, нужна еще какая-то сердечная склонность. В общем, после окончания обучения немецкий из меня выветрился моментально, полностью и прочно. За две австрийские недели не вспомнилось практически ничего! То ли дело английский, который я люблю за изящную грамматику - он почему-то не забывается. Или умиляющий своей архаичностью чешский - вернувшись в Прагу после нескольких лет отсутствия, я все вспомнила за считанные дни, хотя никаких курсов чешского никогда не посещала. А немецкий - ну вот не люблю, и все тут! Единственная мне зацепка: все-таки австрийское произношение кажется мягче и приятнее, чем стандартный "хохдойч". Может, когда придет время сыну учить немецкий, мы вместе с ним справимся?

Продолжение (наши дальние прогулки) следует

@темы: Австрия - 2010

---

Я вернулась!

Доброго времени суток всем, кто меня читает.

Я только что вернулась из двухнедельного отпуска, который мы провели в Австрии, на озере Вольфгангзее, недалеко от Зальцбурга.
Это было замечательно, восхитительно, удивительно и превосходно! И я нисколько не преувеличиваю! За свою долгую и бурную жизнь я много где успела побывать, много чего повидать, и меня уже давно не удивить старой церковью или красивым пейзажем. Но то, что мы пережили в Австрии, превзошло все ожидания и предположения. Оставалось только открывать рот и потрясенно ахать.
Обещаю детальный отчет с фото. Но не сразу.
Вчера по телевизору мы увидели сюжет из России - оказывается, в Москве все еще стоит жуткая жара, и даже во многих местах начались пожары. Думаю, если буду сейчас в подробностях рассказывать, как мы втроем блаженствовали в Австрии, те, кто меня читает в Москве, решат, что я издеваюсь. А это, конечно, не так. Я очень переживаю за всех моих близких и друзей, которые сейчас там страдают от жары. Если бы могла, всех позвала бы сюда, в Прагу. Тут, конечно, тоже жарко, но как-то в меру. Приезжайте, кто может!
Посты про Австрию я прямо сегодня писать начну, пока все свежо в памяти. А опубликую попозже, когда в Москве все немного рассосется.
Если, конечно, никто не возражает.

А пока пойду по интернету поброжу, почитаю, что на родине творится...

@темы: Австрия - 2010

---

Романтизм и чертовщина: Махово озеро и замок Гоуска, 4 и 5 июля

В этом году чехам повезло с июльскими праздниками: нерабочие День Кирилла и Мефодия (5-е) и День Яна Гуса (6-е) примыкают к выходным, получаются 4-дневные мини-каникулы. (Кстати, в Чехии не принято переносить или компенсировать выходные из-за праздников - как сложилось, так и сложилось). И погода просто как на заказ - настоящая летняя жара.

Ну, мы и решили позволить себе небольшое приключение. Поехали на север, на знаменитое курортное Махово озеро.
Вообще-то оно вовсе никакое не озеро. И по большому счету не так уж чтобы Махово. На самом деле это искусственное водохранилище, а попросту большой пруд, расположенный примерно в 80 км к северу от Праги и имеющий площадь 284 га. Он был создан в 1367 году, когда на Робечском ручье (Robečský potok) построили плотину. Вы только не смейтесь, но все это организовал снова ОН - Карел IV, наше чешское все. Как и большинство его начинаний, "озеро" оказалось очень удачным. На его берегах - белый тонкий песок, в отличие от обычных местных суглинков, и сосновые леса. Просто Прибалтика получилась! Неудивительно, что Махово озеро стало признанным курортом, на пляжах которого уже много лет не переводятся желающие поплавать, позагорать и вдохнуть живительный хвойный аромат.



Имя "Махово" этот водоем получил недавно, в 1961 году, в память о знаменитом поэте, который очень любил здешние места и отразил их в своем творчестве. Раньше употреблялось немецкое название: Hirschberger See, Хиршбергское озеро.

{Если кто-то интересуется исключительно чертовщиной, а культурой и бытом Чехии - не очень, выделенные курсивом и спрятанные под кат "Научно-познавательные отступления" можно не читать. Но лучше все-таки прочесть. }

Научно-познавательное отступление N 1. Кто такой Карел Гинек Маха.
Karel Hynek Mácha (1810-1836) - поэт и прозаик, самый яркий предствитель чешского романтизма и основоположник современной чешской поэзии. Мы мало знаем о нем - Маху не так уж много издавали на русском языке, хотя определенно переводили. Между тем, в Чехии его проходят в школах и почитают... может быть, как у нас Пушкина?



Маха прожил короткую и очень... м-м-м... соответствующую жизнь. Родился в Праге в небогатой семье, учился на юриста, хотя по специальности так и не поработал, любил путешествовать по родным просторам, играл в театре, писал многочисленные акварели с романтическими руинами замков, влюблялся неоднократно и описывал свои чувства в стихах, собрался жениться (уже после того, как его герлфренд родила ему ребенка), но буквально за два дня до свадьбы скоропостижно скончался от какой-то инфекционной болезни (холеры?), лишь немного не дотянув до 26 лет.
При жизни Маху не так чтобы оценили. Даже критиковали, обвиняли в подражании Байрону. От ставшей позднее знаменитой поэмы "Май" отказался издатель, и Махе пришлось публиковать ее за свой счет. Это была единственная книга, вышедшая при жизни писателя. По-настоящему полюбили его лет на 30 позже, а еще лет через сто признали классиком чешской литературы.
К чести Махи надо сказать, что почти все свои произведения, кроме самых ранних, он писал по-чешски. Тогда это было очень прогрессивно. Мы же помним, что в те подневольные и мракобесные австро-венгерские времена государственным языком в Чехии-Богемии был немецкий. На нем общались все мало-мальски образованные люди, а исконный чешский оставался для простонародья. Но с романтической волной стало постепенно расти и чешское национальное самосознание, появились люди, посвятившие себя возрождению литературного чешского языка и культуры - их называли "будители". На них сейчас отвлекаться не стану, об этом долго можно разглагольствовать. Скажу только, что творчество Махи очень укладывалось в общую струю.

Маха был страстным, как это теперь называется, туристом. Любил пешие походы с компанией друзей по местам, где красоты природы сочетаются с романтикой истории и легенд. А уж если попадутся развалины замка с привидением - так и совсем хорошо. Ну, прямо как мы, только нам сэр Генри Форд позволяет не натирать мозолей на ногах, а посиживать себе всю дорогу с комфортом и кондиционером.
Бродил Маха и по Северной Чехии. Протоптанная им тропа от города Мельника до замка Бездез на высоченной горе сейчас помечена специальными знаками и является одним из официальных маршрутов Клуба чешских туристов. К Бездезу нам еще предстоит вскарабкаться, пока мы его только со стороны видели, но часть памятных мест этой тропы мы все-таки уже успели освоить. Прошлой осенью, например, побывали в замке Кокоржин, который в Маховы времена лежал в живописных развалинах. Замок Гоуска тоже стоит на Маховой тропе, о нем речь впереди. Ну, и вышеупомянутое озеро наш турист своим вниманием не обошел. В общем, не зря эти места традиционно связывают с именем Махи, вплоть до переименования пруда-озера.



Научно-познавательное отступление N 2. Попытка донести содержание Маховой поэзии до русскоязычного читателя.
В поисках образчиков творчества Махи наткнулась на сайт "Ческого розгласа", на котором несколько лет назад о Махе и его поэме "Май" прозвучала радиопередача. По-моему, ее вполне достаточно, чтобы понять, на что ЭТО похоже. Передача была на русском языке, стихи тоже переведены - все имеется на сайте и вполне доступно. Вот ссылка.

Копирую оттуда перевод куска поэмы:

Был поздний вечер - юный май,
Вечерний май - томленья час.
И горлинки влюбленный глас
Звучал, тревожа темный гай.
Был полон неги тихий мох,
Цветущий куст о грусти лгал,
И соловей изнемогал,
Услышав розы страстный вздох.
И озеро тайком грустило,
Тенистый брег ему внимал
И воды кругом обнимал;
А в небе дальние светила
Чредою голубой блуждали,
Как слезы страсти и печали.
Летели в храм любви они,
И в ожиданье сладкой встречи
Друг к другу мчались издалече
Те перелетные огни.

А это краткое содержание "Мая":

В своей поэме Маха рассказывает историю молодого Вилема, который в младенчестве был изгнан суровым отцом из дома. Вилем становится благородным разбойником, «суровым властелином лесов». Мстя обольстителю своей возлюбленной Ярмилы, он не знал, что убивает собственного отца. Ярмила утопилась в озере, а Вилема за убийство приговорили к смертной казни. В тюрьме Вилем спрашивает Бога, кто виновен в случившимся? А жестокая казнь главного героя проходит на фоне описания автором буйства природы.

Ничего не напоминает? "...И сия пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли. Уно-уно-уно-ун моменто..."

Наверное, я слишком приземленный человек и ничего не понимаю в истинном романтизьме. Но воспринимать всерьез эти сопли с сиропом я не в состоянии. И пусть не простят меня поклонники Махи - не могу, и все. По-моему, это все какая-то особая шиза, недоступная среднему современному человеку. Мне кажется, что мы, современные люди, испорченные реализмом, научным коммунизмом и постмодернизмом, стали слишком циничными, чтобы общаться на одном языке с этими наивными романтиками почти двухсотлетней давности. Хотя... Пушкин был как раз современником Махи и тоже отдавал дань модным романтическим настроениям, но его же прекрасно можно читать и сейчас, без всяких натяжек, исключительно с восхищением и уважением. Может быть, все-таки не в романтизьме дело, а в таланте? Наверное, сказывается еще и то, что Пушкин был тонким и ироничным хулиганом и прекрасно чувствовал, до какой степени ко всей этой шелухе нужно относиться серьезно, а где уже можно и постебаться. Представим себе, что приведенный выше кусок написал Пушкин. Он же обязательно добавил бы где-нибудь в конце слегка издевательскую фразочку, и тошнотворное ощущение "соплей с сиропом" моментально бы рассеялось. Ну, так где Пушкин и где Маха. Ну, да, да, люблю я Пушкина, честно!

На берегу Махова озера стоит малюсенький городок Доксы (Doksy). Вообще-то он возник почти за сто лет до озера, когда никакого берега еще не было, но статус города получил от Карла IV именно после сооружения водоема. Поскольку от Докс рукой подать до Германии, немцы любят сюда приезжать на дешевый отдых. Это видно и в облике городка: двуязычные вывески магазинов, объявления на немецком в гостиницах и ресторанах... Даже рядом с нами на пляже расположилась немецкая компания. Впрочем, машины с польскими номерами в Доксах тоже попадались.



Нам понравилось и озеро, и Доксы. Конечно, хорошо бы количество народу в несколько раз уменьшить. Но уж что есть, то есть. Накупавшись и нагулявшись, к вечеру мы осознали, что домой абсолютно не хочется. И тогда мы отправились в первую попавшуюся гостиницу - старенький отельчик с громким названием "Гранд" - где и переночевали с большим удовольствием в надежде назавтра продолжить пляжное времяпрепровождение. Утром выяснилось, что вчерашняя жара куда-то делась. Ну, не то чтобы погода вконец испортилась, но болтаться голышом по пляжу как-то не хотелось. Нет, мы, конечно, искупались! Всем же известно, что нацелившемуся на пляж русскому никакой мороз не помеха. Но потом, поразмыслив, поняли, что прохладная погода нам даже на руку, т.к. позволяет по пути домой заглянуть в замок с аппетитным названием Гоуска (Houska), один из остановочных пунктов Маховой тропы. Разумеется, в жару мы бы на это не решились.

Научно-познавательное отступление N 3. Что такое гоуска.
Вообще-то houska (произносится со щелевым "г", как по-украински) - это такая маленькая белая несладкая булочка. Больше всего ее напоминает советский "колобок" за 3 копейки. Только гоуска плетеная, как толстая короткая косичка. Такие булки продаются в огромных количествах в каждом магазине наравне с рогаликами-рогликами (про роглики я уже упоминала тут). Иногда гоуски бывают простыми, иногда - посыпаны маком или тмином. Но в любом случае они очень вкусные, особенно когда свежие (а они каждый день свежие). И стоят гоуски дешево. Поэтому народ накупает их буквально по десятку. Тут нужно еще добавить, что белых батонов в нашем понимании этого слова в Чехии почему-то нет. Есть французские багеты. Есть уже нарезанный и упакованный квадратный хлеб для тостов, такой же синтетический, как и в Москве. А батонов типа "Нарезного" - нет в природе. Поэтому приходится заменять их гоусками. Обычно все русские с тоской рассказывают о заграницах, что там нет нашего родного черного хлеба. Наверное, Чехия - это какая-то неправильная заграница. Черный и серый хлеб в виде круглых и овальных буханок тут очень даже есть, и вполне вкусный (и даже само слово "буханка" в чешском языке присутствует, только звучит чуть по-другому: "bochník"-"бохник"). И полностью ржаной хлеб имеется. И даже солодовый, хоть и не такой, как наш "Бородинский". И хлеб с добавками разных зернышек и семечек тоже купить можно. Вот только обычный белый батон чехи почему-то не освоили. И хоть я в Москве его не особо жаловала, тут иногда по нему скучаю.
Конечно, замок Гоуска к булке не имеет никакого отношения - просто случайное созвучие. Но ассоциации все-таки вызывает. Не зря в замке имеется небольшой "памятник" гоуске.
Вот так это выглядит:



История замка Гоуска уходит началом аж в IX век. Тогда некий герцог Славибор для своего сына Гоусека (ага, вот в чем дело!) заложил на вершине скалы крепость - изначально деревянную, позже перестроенную в камне. Но от этого первого замка практически ничего не осталось. Те фундаменты и стены, которые мы видим сейчас, возникли во второй половине XIII века, по воле короля Пршемысла Отакара II, почти одновременно с расположенным недалеко замком Бездез - даже строители были те же самые. Они сумели буквально "встроить" замок в скалу. Ее части можно увидеть и снаружи (из скалы "вырастают" стены), и даже внутри. Здание имеет форму неправильного четырехугольника с внутренним двором. При этом с трех сторон от стен скала почти вертикально уходит вниз, и только с одной стороны к замку ведет дорога. Из окон открываются потрясающие виды на скалы и леса. Говорят, что отсюда видна сразу шестая часть всей Чехии. Ну, конечно, Чехия - это вам не Русь бескрайняя, но все равно впечатляет.
Как обычно, замок на протяжении столетий неоднократно перестраивался, поэтому в нем можно найти следы чуть ли не всех архитектурных стилей, начиная с позднероманского. Владельцы тоже много раз менялись. В конце концов в 1924 году замок купил президент заводов "Шкода" пан Йозеф Шимонек. Слегка подремонтировав здание, стал использовать его как дачу для своей семьи. Во время войны замок заняли немцы, а в 1945 он был национализирован и превращен в архив Государственной библиотеки. Постепенно состояние замка ухудшалось, были идеи сильно его перестроить и превратить в санаторий, но тут, к счастью, случилась бархатная революция, и Гоуску вернули по реституции потомкам законного владельца. Честно говоря, я на месте этих потомков сильно задумалась бы, а стоит ли взваливать на себя такую обузу. Здание было в очень плохом состоянии (я видела фото), только на ремонт, наверное, громадные деньги ушли. А ведь это ценный памятник архитектуры, ему же профессиональная реставрация нужна! Как бы то ни было, к 1999 году стало возможно (впервые за всю историю замка!) пускать туда посетителей. Просто так бродить не разрешают, но проводят экскурсии под руководством колоритного длинноволосого пана в средневековом костюме и почему-то с кельтским ножом на поясе. Голос у пана хорошо поставленный, акустика во внутреннем дворе замка чудесная - очень эффектно получается. Кроме того, в замке проводятся свадьбы и разные культурные акции: концерты, ярмарки, выставки и т.п.



Наплыв посетителей в Гоуске не иссякает. Казалось бы, почему? Это не самый большой и не самый красивый замок, в нем сохранилось не так уж много старинного убранства, здесь нет ни привлекательного парка, ни даже какого-нибудь прудика. Да чего уж там - ДАЖЕ ПРИВИДЕНИЙ ТУТ НЕТ! По большому счету, в Чехии полно замков и поживописнее, и поинтереснее.
Но в Гоуске все-таки есть кое-что, чего нет ни в одном другом замке, и это загадочное "кое-что" не перестает манить к себе людей еще со времен Махи.

Можно, конечно, посмеяться над неуемной народной фантазией. Но, с другой стороны, посудите сами: почему замок построили именно здесь - в стратегически невыгодном месте, в стороне от основных путей, в пустом краю, даже без надежного источника питьевой воды (колодец, конечно, в скале продолбили, но воды было мало, и он часто пересыхал). Замок не был ни королевской резиденцией, ни пограничной крепостью. А между тем, это один из старейших сохранившихся замков в стране. Зачем же он вообще был нужен?
А дело в том, что со стародавних времен люди знали, что в этом месте находится ВХОД В ПРЕИСПОДНЮЮ! Рассказывали, что когда-то скала, на которой стоит замок, раскололась, и из трещины поднимались странные испарения и вроде как даже ощущался запах серы. Мало того, в округе стали появляться какие-то странные существа. То ли уроды, то ли мутанты, то ли сами понимаете, кто. Где-то в лесах неподалеку даже сохранился "чертов камень" - кусок скалы с отпечатком копыта и цепи. Рассказывают, что на этом камне отдыхал черт, когда нес одну из своих жертв в пекло.
Конечно, люди не хотели такого соседства. Попытались бороться. Засыпали трещину землей. Не помогло. Заложили камнем. Бесполезно. Тогда воздвигли на этом месте часовню.
Вся архитектоника замка подсказывает, что он был построен, похоже, не столько для того, чтобы бороться с внешним врагом, сколько для того, чтобы НЕ ВЫПУСКАТЬ ЧТО-ТО НАРУЖУ. Еще рассказывают, что в замке имеются обширные и разветвленные подземелья, сейчас, впрочем, заложенные и засыпанные. Но если, например, ЧТО-НИБУДЬ все-таки вылезет из этих подземелий, оно неминуемо попадет во внутренний двор, откуда его очень удобно обстреливать с верхних балконов-галерей.

Вот она, эта часовня. На стенах еще сохранились подлинные фрески рубежа XIII и XIV веков - к сожалению, не в самом лучшем состоянии.



Немного более-менее интересных интерьеров замка:



Остальные помещения выглядят вполне ординарно. Паркет, отштукатуренные стены, обычные электрические розетки, кое-где - деревянные панели. По стенам развешаны полотна современных авторов сомнительной художественной ценности, которые можно тут же и купить, но совершенно не хочется. Ничего особенного, но это неважно. Мы-то теперь знаем, что здесь важно совсем другое, правда?

Говорят, одно из возможных объяснений тайны Гоуски - что в этом месте находится негативный энергетический центр. Бывают же благодатные места с хорошей энергетикой - в таких местах обычно в старину строили храмы. А это - наоборот, нехорошее.
Есть сведения, что в этом месте повышен радиоактивный фон. Может быть, именно этим объясняется появление уродов и мутантов?
Еще одна версия: здесь расположен портал в иное измерение. И жители ТОГО мира, которые иногда попадают к нам, настолько отличны от людей, что воспринимаются как мутанты и уроды.
Кто знает, где истина?

@темы: Прогулки за привидениями, Культур-Мультур

---

Рококо, рейсхпротектор и писатели - 25 июня

Лето вовсю идет, а мы еще никуда не уехали. Чтобы не терять зря драгоценного времени, пока провернули следующую авантюру:
В прошлую пятницу (25 июня) я забрала сына и его подружку из школы сразу после обеда, загрузила в машину, и мы втроем поехали на поиски приключений. Надо сказать, одноклассники сына, провожая нас, завидовали со страшной силой. Ведь мы собрались ехать в замечательный замок-дворец в стиле рококо, с шикарным французским парком-партером, да еще и с привидением. Во время второй мировой войны поместье было конфисковано для нужд рейхспротектора*, а при коммунистах там был дом творчества писателей. Забавно, как различается восприятие у разных людей: рассказывая о наших планах провожавшей нас пани воспитательнице с продленки, я делала упор на привидение и протектора. А она: "Да что там какой-то протектор, то ли дело - писатели! Я сама в детстве недалеко жила, хорошо все помню!"
А одноклассники отпустили нас только при условии, что мы привезем им привидение в гости.

* На всякий случай очень коротко напоминаю, что после Мюнхенского соглашения 1938 года от Чехословакии была отрезана Судетская область, немного позже Словакии была предоставлена "независимость", а оставшиеся части Чехословакии - Богемия и Моравия - были оккупированы Рейхом и объявлены протекторатом. Главой исполнительной власти числился, соответственно, рейхспротектор, который назначался из Берлина. Конечно же, все эти протекторы (с 1939 по 1945 год их тут поперебывало аж 4 штуки) крайне нуждались в разных пышных помещениях и резиденциях.*

Что же это за дворец такой многогранный? Хватит загадок, рассказываю все как есть:

Дворец называется Добржиш (Dobříš ). Находится километрах в 40 к юго-западу от Праги. Построен в середине XVIII века. Принадлежал семье князей Коллоредо-Маннсфельдов до 1942 года, когда на него положили глаз нацисты. В 1945 году был национализирован и использовался как Дом писателей. В 1998 году был возвращен законным владельцам. Теперь принадлежит инженеру Иерониму Коллоредо-Маннсфельду из Австрии. Видимо, простой австрийский инженер содержать такое хозяйство только для личного пользования не в состоянии, поэтому замок открыт для посетителей. Проводятся экскурсии, продаются сувениры, работает гостиница, ресторан и что-то там еще, играются свадьбы, и все это позволяет окупить расходы на реставрацию и содержание поместья. К дому примыкает французский парк, вход в который платный. А за старой увитой плющом стеной - английский парк, больше похожий на дремучий лес. Этот парк отдан в аренду городку Добржиш, и гулять там можно свободно. Нельзя только сходить с троп, топтать растения, рвать цветы, ломать ветки, беспокоить зверей... Короче, вести себя надо хотя и свободно, но очень смирно.
Кстати, о писателях. Поблизости от этих мест находилась дача Карла Чапка. Дело было до второй мировой, во времена Первой республики, Дома писателей еще не существовало, поэтому Чапек просто снимал домик где-то неподалеку в деревне. Он частенько гулял в княжеском парке и, говорят, где-то там даже его любимая скамья сохранилась. "Война с саламандрами" была написана именно в этих краях, после раздумий на скамье.

Красота и пышность дворца не пропадает даром и в другом отношении: на его территории было снято уже несколько фильмов. Самый знаменитый - детская сказка "Принцесса с мельницы" ("Princezna ze mlejna"). Я вот только не помню, показывали ли этот фильм в России, но тут он довольно популярен. И так удивительно совпало: мы вернулись из Добржиша домой, включили телик - а там как раз этот фильм! Забавно было снова увидеть все те же окна, ворота, решетки...

Приглашаю всех на них полюбоваться:



Многочисленные решетки:



Внутренние помещения мы решили не осматривать - туда свободно гулять не пускают, нужно дожидаться экскурсовода и бродить с ним целый час. Мои нетерпеливые компаньоны этого не возжелали. Поэтому фото интерьеров пришлось наворовать из разных мест:



Вместо того, чтобы заглядывать в чужие спальни, мы решили залезть прямиком на чердак. Потому что именно там находится выставка местных привидений. И к привидениям тоже водят экскурсии. Ну, как можно было отказаться? Тем более, что других желающих испугаться почему-то не нашлось, и экскурсию провели персонально для нас троих. Ничего так чердак, темно там. Эффектно сделано. Почти полный комплект местной нечистой силы представлен в объеме и цвете.
И рассказаны нам были все положенные истории по порядку:
- И про грабителя, который проник во дворец по совету черта по подземному ходу, но на обратном пути не разобрался в запутанных инструкциях советчика и сгинул где-то в подземельях, став привидением.
- И про сапожника, продавшего душу черту с отсрочкой в один год, в течение которого, как водится, жил припеваючи. Спастись сапожнику все же удалось - благодаря сообразительности жены. Она, когда черт пришел за расплатой, догадалась брызнуть на рогатого святой водой. Этого небольшого душа оказалось достаточно, чтобы расторгнуть договор купли-продажи без каких-либо претензий со стороны покупателя.
- И про злую мачеху, которая хотела избавиться от падчерицы и рассчитывала в этом на помощь нечистой силы, но сама получила по заслугам.
- И про чертей, которые похищали местных легкомысленных детей, увязывая их в мешок.
- И про мертвецов, которые никак не хотели утихомириться в своих гробах.
- И еще про водяных, посещавших местную пивнушку, но у меня уже не отложилось в памяти, чем конкретно они там отличились.

Привидения, как им и положено, на моих фото вышли из рук вон плохо. Поэтому покажу только вот эту ручку:



В последнюю комнату - с покойниками - наша экскурсоводка пойти отказалась - говорит, страшно. Ну, мои-то архаровцы ринулись туда без раздумий. Практичная девушка пригляделась к саванам и тут же выяснила, что они из ваты. А позже, когда экскурсоводка спросила, не испугались ли они, не менее практичный юноша заявил: "А что тут бояться? Это ж не настоящие привидения, а скульптуры такие!" Просто стыд и позор! Испугаться уже не могли хоть чуть-чуть, хотя бы из вежливости! Пришлось мне исправлять ситуацию и немного поразглагольствовать в пространство о своих страхах.

Конечно! Я же знала, что НАСТОЯЩЕЕ привидение тут неподалеку тоже обитает.

Совершенно очевидно, что дворец в Добржише в XVIII веке не в чистом поле строили. Еще в XIII веке король Вацлав I заложил совсем рядом охотничий замок Варгач. Замок неоднократно перестраивался, менял хозяев, а сейчас от него уже почти ничего не осталось - только какие-то амбары и дом бургграфа-управляющего. Праздношатающихся туристов туда не пускают. Может, это и правильно, потому что рассказывают о Варгаче такие истории:

На заре своего существования был Варгач прибежищем богатого и загадочного рыцарского ордена тамплиеров**. Их духи и до сих пор по ночам объявляются и грустно бродят по своим бывшим владениям. В ясные залитые лунным светом ночи, когда часы на башне замка бьют полночь, раскрывается подземная могила в глубоком склепе под старым бурггафским домом, и выходит из нее рыцарь, закутанный в длинный черный плащ с большим красным крестом на груди, с мечом на боку. Он выходит к скале над прудом, садится на камень, достает из складок своего плаща, черного как ночь, лютню и наигрывает прекрасные и грустные старинные песни. Наконец, умолкает, грустно смотрит прямо перед собой и вздыхает. И тогда, точно эхо, из-под земли отзываются звуки погребальных псалмов. Но стоит пробить часу ночи, рыцарь сразу расплывается и исчезает.
Рассказы об этом рыцаре слышала и маленькая Юдитка, дочка замкового ключника. И вот однажды, когда во двор замка привезли воз с припасами и открыли подвалы, чтобы перенести туда добро, Юдитка улучила момент и тоже спустилась в подземелья замка. Долго блуждала темными коридорами, пока не наткнулась на склеп, о существовании которого раньше и не подозревала. В склепе сидел рыцарь - тот самый! Он ласково поговорил с нежданной гостьей и показал ей сундуки, полные золота, жемчугов и драгоценных камней. На прощание грустный рыцарь отсыпал Юдитке драгоценностей прямо в передничек. Когда девочка вышла из подземелий и все рассказала взрослым, повелел управляющий замком разыскать этот склеп. Куда там! Сколько ни искали, сколько ни копали в старых подвалах - ничего не нашли.

** С тамплиерами в Чехии уже просто беда какая-то! Куда ни плюнь - обязательно какой-нибудь тамплиер замешан. В замке Жлебы, вон, тоже вроде был. Надо бы мне поподробнее изучить историю ордена - они хоть вообще в Чехии-то присутствовали? И если да, то насколько широко? Что ж я, "Проклятых королей" в детстве не читала, что ли? Да их все тогда читали! И я ж прямо как сейчас помню, что Великого Магистра ордена Жака де Молэ сожгли на костре еще в 1314 году, а все тамплиерское имущество арестовали несколькими годами раньше. А Вацлав I помер в 1253 году. И он вроде как тамплиерам ничего такого-этакого не дарил. Так что им, получается, оставалось около 50 лет после смерти Вацлава, чтобы обосноваться в замке Варгач. Что-то слабо верится. Да и зачем бы им? Тамплиеры все-таки больше на Святую Землю ориентировались. Конечно, это орден богатый был. Конечно, у них представительства-командорства были во многих странах Западной Европы. А дорожные чеки - это ведь именно они изобрели! И конечно, не все имущество тогда у них конфисковали - явно что-то осталось, легенды все-таки не на пустом месте возникают. Но не до такой же степени, чтобы сундуки с несметными сокровищами чуть ли не в каждом мало-мальски укрепленном замке зарыты были! В общем, дело темное. Требует дальнейшего изучения. **

После мрачного чердака с привидениями солнышко на улице показалось особенно приятным, и мы двинулись во французский парк. Чудесный парк! Вот только статуи реставрации уже хотят. А в целом впечатление вполне рококошное. Сразу вспомнилось родное московское Кусково - там тоже парк-партер весьма неплох, да еще и с разными павильонами. И там тоже постоянно снимают фильмы. Но Добржиш, пожалуй, пошикарнее будет.
Ух, как детишки набегались по парку! Особенно по лабиринтам из стриженых кустов. Даже успели немного поиграть в принцессу и рыцаря, который для этого где-то надыбал настоящий меч из коряги. Ну, а я просто бродила сама по себе, размышляла, мечтала, щелкала фотоаппаратом и время от времени ловила своих гавриков в объектив:




После подстриженной геометричности французского парка английский показался просто дремучей чащей:



На этом наша прогулка и закончилась - домой как раз к ужину успели. Одно только огорчение: не выполнили мы своего обещания и не привезли в школу вожделенного певца-тамплиера. Ну, не могли ж мы до полуночи его дожидаться! Да меня бы тогда родители нашей подружки живьем сжевали почище любого привидения! В общем, можно сказать, вернулись несолоно хлебавши.

Но деткам все равно понравилось. Хотят и еще куда-нибудь съездить - вот так же, втроем. Ну, конечно, им-то хорошо было вместе! Бегали как хотели, мороженое в ресторане ели, сувениров каких-то купили. А мне каково? Даже впечатлениями поделиться не с кем! Скучно. Так вот и не знаю пока, ехать или нет.

@темы: Прогулки за привидениями, Цветы жизни aka дети

---

Ура! У нас каникулы!

Наконец-то! Учебный год закончен, и сегодня всей стране выдавали табели.
Мы, конечно, опять лопухнулись. И первого сентября пришли по российской привычке с цветами, а тут это не принято. И сегодня, наоборот, надо было нести цветы учительнице и даже вроде какие-то мелкие подарки-сувениры, а мы - ничего. Ну, теперь будем знать.
Что ж, моему сыну за результаты года стыдиться нечего: одни колы, да еще и с "похвалой". Весь в маму, которая только пятерки приносила.
И я совершенно искренне им горжусь. В этом году он отлично поработал. Он овладел чешским языком, начав его в сентябре с нуля. Он заработал репутацию умницы. Он научился общаться с одноклассниками по-хорошему (а ему это было нелегко после негативного опыта в московской школе). Он совершенно добровольно и охотно записался в кружок керамики, и две его работы даже попали на школьную выставку по итогам года. Он упорно и с успехом занимался со мной английским (в школе у них английский только со следующего года начнется). Наконец, он стал заниматься спортом - джиу-джитсу, и это совершенно очевидно идет ему на пользу.
В общем, молодец.
И с его разрешения я тут сейчас буду хвастаться табелем.
Надо сказать, что в Чехии это выглядит немного непривычно. Здесь не используют знакомых нам дневников, где отражается каждый школьный день. Вместо этого есть "Книжка ученика", куда вносится расписание уроков, список всех учителей, все оценки подряд, по мере получения, пропущенные дни и еще что-то по мелочи. Домашние задания они записывают в простой блокнот. А итоговые оценки (за полугодие и за год) выдают на отдельном листе. Это такой солидный бланк формата А4 на гербовой бумаге, с подписями классной учительницы и директора школы. Вот он:



Не думаю, что тут нужно переводить каждое слово. Но немного поясню:
На лицевой стороне указаны обязательные предметы. Для второго класса это всего лишь чешский язык и литература (оно у них не разделяется), математика, "првоука" (типа окружающего мира или природоведения), музыкальное воспитание, художественное воспитание, "мир труда" и телесное воспитание (физ-ра, то есть).
Еще там же оценивается поведение - не по 5-балльной, а по 3-балльной шкале.
"Пололети" означает "полугодие", что очевидно.
На оборотной стороне указаны необязательные предметы и кружки по интересам. Еще указано количество пропущенных часов и общая оценка. У сына это "успевает с отличием". И вывод: "закончил 2 года обязательного школьного образования". Еще указана программа, по которой они занимались: "Школа для жизни".
Дата. Подпись. Печать. Все.

Директора школы зовут не абы как, а магистр Йозеф Бухал.
Классная учителка - Рената Фиалова.

Между прочим, таки да. Учителка. В чешском языке не бывает всяких там "женщина-учитель", "женщика-доктор". Это жутко неграмотно. Надо говорить: учителка, докторка, филолОжка (филолог) и т.п. Но самая прелесть - это женщина-психолог. По-чешски это будет "психолОжка". Я почему-то сразу думаю о психиатрической неотложке.

После школы мы с сыном сразу поехали в торговый центр, в магазин игрушек, выбирать заслуженный подарок. Там такая суета! Кажется, все родители решили поступить как мы. В магазине, если покажешь свой табель, за каждый кол дают один процент скидки. Наверное, чтобы дети с первого класса привыкали, что быть умным - выгодно. Сын хотел купить какую-то настольную игру, и в конце концов выбрал огромную коробку, где "в одном флаконе" содержатся сразу все настольные игры: шахматы, шашки, нарды, карты, домино, "уголки".... всего 250 игр. Очень удобно!
Потом мы торжественно съели мороженого в местной кафешке (отстояв нехилую очередь) и гордо отправились домой. Осталось сегодня сходить на последнюю тренировку джиу-джитсу, и мы свободны как ветер!
Завтра продолжим праздновать свободу - поедем в аквапарк. Надеюсь, что там не будет такого ажиотажа, как в магазинах. Хотя, наверное, зря это я так надеюсь...

@темы: Цветы жизни aka дети, Чештина

---

Тоулцов двор - ферма в большом городе (20 июня)

Продолжаем изучать Ботич и окрестности (см. также сюда).
Если от "меандров Ботича" переместиться вниз по течению еще немного, на высоком берегу и спускающихся к ручью склонах обнаружится... самая настоящая ферма. С полями, лугами, садами, огородами, сельскохозяйственными животными. А над всем этим возвышаются панельные многоэтажки.
Это так называемый Тоулцов двор (Toulcův dvůr), названный в честь его арендатора времен первой республики Франтишка Тоулца. Говорят, хозяйственный был пан, разумный, да и человек хороший.
Письменная история этого места начинается в XIV веке, когда некий рыцарь Петрик из Лещан получил небольшую крепость и поместье во владение от Сазавского монастыря. До сих пор сохранились старинные здания: готический амбар и барочный хлев (с ума сойти: хлев в стиле барокко!). Подвалы амбара вытесаны прямо в скале.
В социалистические времена в поместье производили комбикорма, совершенно не задумываясь об историческом прошлом.
Последние 15 лет здесь находится Центр экологического воспитания. Он постоянно проводит всякие акции, праздники, ярмарки и всевозможные посиделки с народно-сельскохозяйственным уклоном. Здесь разместился "экологический" детский садик, где воспитанникам с ранних лет прививают правильный взгляд на природу (особенно вдохновляет заявление, что детей учат не бояться "чистой грязи"). Здесь есть "тематические" магазинчики, например, экологически чистых продуктов. На ферму можно просто приходить и помогать ухаживать за растениями и животными. Сюда даже можно принести свой био-мусор и выкинуть его в большую образцово-показательную компостную кучу! И, конечно, здесь можно много и с удовольствием гулять по местной научной стежке, читая комментарии на стендах.
Руководители Центра проделали колоссальную работу по реставрации зданий усадьбы и приведению всего в приятный вид. Они поддерживают дружеские отношения со старенькими детьми пана Тоулца, часто приглашают их в гости, а взамен получают ценные воспоминания очевидцев о том, как все было раньше.

А вот как это выглядит сейчас:



Место для посиделок в скаутском стиле:



Реконструкция древней славянской избы-полуземлянки.
В таких жили и наши предки. Честно говоря, жутковато: изба примерно метра три на три, заглублена в землю почти на метр, окон нет, дверь низкая, дым от очага, конечно же, не в трубу выходит, а в прорехи под крышей. Щели между бревнами какой-то глиной замазаны. Как там жить можно вообще? Особенно зимой, в мороз?
А череп рогатый под крышей - это очень характерно. Когда славяне строили новую избу, приносили в жертву какое-то животное. Конь, например, очень для этого подходил. Ну, или хотя бы какой-нибудь козел. Считалось, что душа этого животного станет душой нового дома.



Цветы:



Животные - здесь разводят и сохраняют местные традиционные породы сельскохозяйственных животных:



Коз и овец фотографировать не стала - их у меня и так уже более чем достаточная коллекция собралась. Но они там, конечно, тоже живут.

Пчелы (пасека нужна и сама по себе - для меда и изучения пчел, и для опыления садов-огородов):



А как вы думаете, что это за дырявые предметы?



Это "отель" для одиночных пчел. Непонятно? Мне тоже сначала было непонятно. А когда я полезла в интернет разбираться, оказалось довольно интересно. Рассказываю:
Мы привыкли думать, что пчелы живут большими семьями, в которых практикуется разделение труда. Есть пчела-матка, откладывающая яйца, есть рабочие пчелы, обеспечивающие новое поколение едой, есть самцы-трутни. Но на свете существует множество видов пчел, и некоторые живут совсем по иным законам. Есть виды, у которых самка сама и откладывает яйца, и собирает детям корм. Эти пчелы не живут большими семьями - нет нужды. Они могут, конечно, жить группами, бок о бок, но это, скорее, коммунальная квартира, чем единая семья. Такие пчелы называются одиночными. Они делают небольшие гнезда в разных норках, дырках, щелках, полых стеблях и т.п. Там всего несколько ячеек-сот, в каждой лежит одно яйцо и запас питания. Конечно, меда от таких пчел не добудешь, поэтому человек и не стремился их одомашнивать - как правило, это дикие пчелы. Но польза от них, тем не менее, немалая: цветы-то они по-любому опыляют. Поэтому умные садоводы устраивают в своих садах для таких пчел "отели" - удобные дырки. Дополнительная прелесть одиночных пчел в том, что они чаще всего очень малокусачие. Кстати, и в Тоулцовом дворе традиционная пасека стоит в сторонке, а "отели" - у самой тропы.

Поля-луга-огороды



На делянке конопли висит забавное объявление: "Это конопля техническая, не содержит ТНС (т.е. тетрагидроканнабинола, наркотической составляющей). Выращивать какие-либо другие виды было бы незаконно. Пожалуйста, не портьте растения, вам от них не будет никакого толка".
Кстати, о конопле. Жаль, что из-за оголтелых наркоманов ее практически перестали разводить. Это одно из старейших культурных растений. Коноплю можно использовать настолько разнообразно, что даже не перечислить всего. Назову лишь масло, бумагу, прочнейшее растительное волокно - пеньку. Морские канаты из пеньки считались лучше стальных, потому что от морской воды не портились, а только крепче становились. В СССР коноплю разводили очень активно. Доказательством тому может служить фонтан "Дружба народов" на ВДНХ. Там конопля вместе с пшеницей и подсолнечником помещена в золотой сноп. К сожалению, в 1961 году СССР присоединился к конвенции ООН о наркотических средствах, и выращивание конопли теперь обставляется такой бюрократией, что проще и вовсе не выращивать. Но ведь не каждая конопля - наркотик! В Чехии из-за этой конвенции коноплю вообще не выращивали 40 лет. Возобновили только с 1996 года, причем особым законом оговаривается, какие сорта можно выращивать, а какие - нет. За этим строго следят. Но и сейчас, разъезжая по стране, мы ни разу не видели нигде ни одного конопляного поля - только вот эту единственную небольшую делянку.

Сады



Дикие сообщества: леса, луга, болото
Леса здесь располагаются на длинном и довольно крутом спуске к Ботичу. Они в основном кленовые. Хотя стенд научной стежки говорит, что изначально в этих местах росли грабы. Жаль, что не сохранились.



Но больше всего удивило болото. Какое-то оно... благообразное. Ухоженное. Даже комаров, и тех не очень много было. В болоте водятся особо крупные и ценные лягушки. Для них в чешском языке даже слово есть особое: не "žaba", как называют обычных лягушек, а "skokan". К слову, "жаба" по-чешски будет не "žaba", а вовсе даже "ropucha". Если я правильно поняла, местные "скоканы" - это такие же, которых во Франции едят. У них длина тела - больше 10 см. Вполне мясистые окорока получаются. Местные скоканы сейчас квакают со страшной силой. Странно. Вроде брачный сезон у них должен быть в мае. Может, из-за холодной весны подзадержались?



На всякий случай, если кто уже забыл: все эти бесконечные леса-пола-луга-сады-огороды и даже болота со скоканами находятся В ГОРОДЕ. В большом городе с населением, давно перевалившим за миллион. И даже не на самом его краю: жилые кварталы обступают эти места со всех сторон. А уж когда мы вышли с территории Тоулцова двора и попали прямиком на обширное пшеничное поле с маками по краям - тут крыша совсем съехала.



Что самое удивительное, во время наших блужданий мы встретили очень мало народа. Это в погожий воскресный летний день-то!
По контрасту вспоминаю свой родной московский Кусковский парк, вытоптанный и замусоренный донельзя. И если в детстве я там еще встречала белок и ежиков, то сейчас, похоже, самая характерная живность для Москвы - это крысы и вороны. Грустно.

PS А до привидения мы в этот раз так и не дошли. Совсем чуть-чуть не дошли. Ближайшее привидение обитает (а, скорее, обитало) в замке в Забеглицах, еще немного ниже по Ботичу. Придется туда отдельно гулять. Там еще и костел есть - ну о-о-очень старинный.

@темы: Прогулки за привидениями, Культур-Мультур